Морковь

Каждый из нас в среднем ежегодно потребляет около 5 кг моркови в год. Морковь занимает в питании значительное место прежде всего как важный источник каротина, провитамина А. Каротель (так называют ранние сорта моркови) можно сеять на огороде уже поздно осенью для весеннего сбора урожая, для ускорения роста посевы закрывают пленкой. В феврале и апреле сеют поздние виды моркови.

Она медленно всходит, и поэтому вместе с ней можно выращивать, например, редис. Выращивают ранние сорта моркови «Нантская», «Каролу», «Рубин», из импортных семян — позднюю морковь «Зино», а также сорт «Лароза».

Морковь содержит около 87% воды, много (до 7 мг%) каротина, витамины группы В, около 10 мг% витамина С, витамины К, РР и др.В ней имеется эфирное масло, пектин, сахара, лецитин, минеральные вещества, и особенно кальций, натрий, калий, фосфор, магний. О полезных свойствах моркови смотрите тут.

При выращивании моркови необходимо помнить о том, что она любит достаточно освещенное место, под нее нельзя вносить в почву большое количество азотных удобрений, сеять морковь надо на грядках на третий-четвертый год после удобрения почвы навозом, в котором нежелательный избыток нитратов.

Морковный сок, содержащий эфирное масло, раньше использовался против паразитических червей (глистов, аскарид). Морковный сок хорошо влияет на состояние глаз, а по мнению некоторых авторов, препятствуют развитию рака. Морковный сок также мочегонное средство, улучшает состояние здоровья при кишечных и желудочных заболеваниях. Этот сок занимает видное место в печеночной и желчной диете. 

Морковь следует употреблять часто, рекомендуемая ее дневная доза — 50—100 г, но поедать ее полезней с небольшой добавкой жира для лучшего всасывания каротина в пищеварительном тракте, при этом морковь следует тереть на мелкой терке. Морковь можно сочетать с тертым яблоком, добавлять в салаты из квашеной и свежей капусты, в салат с добавлением лимона, в майонез с сельдереем, луком и лимоном, можно использовать как пасту к творогу. Морковь используют в супах, салатах, подают в качестве гарнира. Очень хорошо морковь дополняет мясные и мучные блюда. Морковь можно варить, консервировать, заливать сладко-кислым маринадом или добавлять в другие консервированные овощные смеси с огурцами, луком. Излюбленный в РФ стерилизованный салат состоит из трех частей шинкованной капусты и 1 части каротели, 1 части лука и 1 части красного сладкого перца в сладко-кислом маринаде. Салат этот готовят осенью, когда в достатке имеются капуста и осенняя морковь.
Это один из самых любимых и распространенных корнеплодов. Морковь относится к семейству зонтичных (сельдерейных). Современные сорта моркови — выходцы из Средиземноморья.

Что любит морковь? Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

Чего морковь не любит? Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется па камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородны по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.

Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений, от которых корнеплод становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз — она будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплоду моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль), — у нее также будет ветвиться или искривляться корнеплод.

Нельзя вносить под морковь в год посадки известь — морковь станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян, корнеплоды станут многохвостыми. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

Выбор сорта

Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров.

Из ранних сортов следует отметить Парижскую каротель — это округлая, как редиска, сладкая, самая ранняя (около 65—70дней после всходов), но плохо хранящаяся морковь. Длина плода всего 3—5 см.

Амстердам — длинная, ровная, тонкая, цилиндрическая, с очень маленькой сердцевиной, длина плодов колеблется от 15 до 40 см. Как правило, сладкая, ранняя, но плохо хранящаяся. К этому сортотипу относится всеми любимая морковь Минокор — среднеранняя (80—90 дней), а также А. Б. К., Пармекс.

Нантская — цилиндрическая, слегка суженная к концу, средних сроков созревания (около 100— 110 дней), пригодная для хранения. Из наших сортов широко распространены также Крестьянка, Витаминная, Карлена, Лосиноостровская, а также Алтайская укороченная, Московская зимняя (около 120 дней).

Из поздних сортов (160 дней) наибольшее распространение получили Вита Лонга и Фараон. Флакке — с длинным цилиндрическим корнеплодом, поздних сроков созревания (до 150 дней) — предназнача специально для длительного хранения (длина плодов около 20 см). К этому сортотипу относится и сорт Красный Великан. Пригодна для хранения также Шантанэ — короткоплодная, с небольшой сердцевиной, конической формы (длина плодов около 15 см).

Наиболее ранние гибриды (90 дней) — Наполи П, Ньюгеит F1, Наварино F1, Крестьянка.

Раннеспелые гибриды (от 100 до 110 дней) — Нандрин F1, Ниагара F1, Бремен F1, Ньютон F1, Ньюбург F1, Найджел F1, Роял F1, Ред Коред F1, Дэнвер F1.

Среднепоздние гибриды (до 120 дней) — Напа, Невис, Бангор F1, Ягуар F1, Марс F1, Кордоба F1, Каскад F1.

Поздние для хранения (130—140 дней) — Нарбонне F1, Бристоль F1, Берлинда F1, Казан F1, Флаккоро F1, Флакино F1, Камаран F1, Фонтана F1, Катманду F1.

Сроки посева

Морковь — растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до —5...—6 градусов, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева — конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, морковь лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени.

Морковь можно сеять уже при температуре 5 градусов и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов — 13 градусов, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при 4, а всходят при 6 градусах.

Ранние посевы моркови позволяют избежать нападения зонтичной листоблошки.

Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня — для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 градуса, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Подготовка почвы

Морковь лучше сеять на грядах высотой 15—20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см (а еще лучше 30—40 см), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литр золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3—4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков; во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (1/2 стакана на погонный метр).

Можно высевать морковь в Y-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7—20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах.

Существует рекомендация для ускорения всходов моркови — предварительно замочить семена перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных

масел. Этот прием улучшает всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть у него и другая сторона. Во-первых, слабые растения тоже появляются, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: насыпав семена моркови в мешочек из ткани, на полчаса поместить его под струю горячей воды.

Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на 1 ч. ложку семян беру 1 ч. ложку удобрения и 1/2 стакана мелкого песка или трухи от спитого чая или кофе. Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской.

При таком севе морковь не загущается, и все лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов.

В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие, нежные, сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1 —2 настоящих листочка не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние в 1,5— 2 см.

При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять в 5—6 см и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами — до 15—20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка — запоздалое, особенно первое прореживание моркови — хороших корнеплодов ждать не приходится.

Если вы предварительно не освободили (рядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови и прополку делать будет затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно будет убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не подходя слишком близко к рядам моркови.

Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лет морковной мухи.

Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20—25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

Подкормка и полив

Первую подкормку делают одновременно с первым прореживанием (если вы не сеяли морковь вместе с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков (разведенный водой в соотношении 1 : 5), в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1—2 ст. ложки калийного удобрения па ведро раствора сорняков. Морковь — калиелюб. Ее агронорма 38, а баланс 34 : 13 : 53. Поэтому при втором прореживании в стадии 5—6-го настоящего листа ее следует снова подкормить калием, давая по Зет. ложки удобрения на 10 л воды (опять же, если вы сеяли без AVA).

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста, до второго прореживания. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать и внесение в почву избыточных доз азота. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались.

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет.

Заболевания и вредители

Основной вредитель моркови — это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей, ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7—8 градусов тепла. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1 —2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких поврежденных растений хороших корнеплодов не получить, их следует сразу удалить. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой — это ранние или, наоборот, поздние (в начале июня) сроки посева. Но тогда есть опасность нападения весенней мухи. Проще всего накрыть посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют поливать их раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин — сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Морковная муха летит два раза, первый — во время цветения вишни, второй — с конца июля до конца августа.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой белянкой, поэтому, как только замелькала приметная, белая, бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием — посадка бархатцев в междурядьях — только дезориентирует муху, но не защищает от нематоды непрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон — прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

Из заболеваний самое неприятное — фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая его при хранении. Споры гриба живут в почве 3—4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Избежать заболевания помогают усиленные дозы калия, поэтому если уж вы и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

Иногда наблюдается летнее закручивание листьев моркови. При этом они приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому на всякий случай один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5—6-го листа), морковь следует опрыскать микроэлементами.

Для этого лучше всего подходит «Унифлор-микро» (или «Унифлор-бутон», если наблюдается недостаток калия). Корнеплод часто выпирает из земли. Его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной.