Сорта винограда

Категория: Плодовые растения

Космонавт — очень ранний. Ягоды среднего размера, темно-фиолетовые, мякоть мясисто-сочная. Гроздь рыхлая, средней величины, массой от 100—140 до 200 г. К грибным болезням неустойчив.

Северный ранний — очень ранний. Ягоды мелкие, белые, сочные. Гроздь мелкая, рыхлая. Лучше плодоносит при крупных формировках. К грибным болезням неустойчив.

Краса Севера. Рекомендуется для пристенной культуры, пленочных укрытий и теплиц. Сорт ранний, очень урожайный, склонен к перегрузке. Ягоды крупные, белые, сочные. Гроздь крупная, рыхлая.

Мичуринский — сорт ранний. Ягоды средние и крупные, черные или темно-красные, мякоть сочная с мускатным привкусом. Гроздь средняя, массой до 150 г. Восприимчив к милдью.

Уход: в первый год в течение вегетационного периода рекомендуют несколько раз окопать саженцы, чтобы уничтожить сорняки и удержать в почве влагу. Особенно тщательно взрыхляют землю около приствольного круга. По достижении побегами длины 10 см их следует обработать против мучнистой и ложно-мучнистой росы винограда. В конце июня осторожно отгребают землю, обрезают молодые поверхностные корни и снова

засыпают землей. В середине августа землю снова отгребают, чтобы часть побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть. Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.

Почву на винограднике в период вегетации следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Вокруг единичных кустов почву обрабатывают в радиусе 1,5 м. В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков. Осенью, после сбора урожая, почву перекапывают глубоко с оборотом пласта, что способствует сохранению влаги и улучшению воздушного режима. В отдельные засушливые годы в июле и начале августа следует увлажнять почву Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и размера ягод.

При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 3 года нуждаются только в подкормках. Органические удобрения вносят раз в 3 года из расчета 8—10 кг/м2. Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные. Навоз лучше вносить осенью, компост — весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят на 1 м2 50 г. аммиачной селитры, 100—120 г. суперфосфата, 75—100 г. древесной золы или 30—50 г. сернокислого калия. Удобрения лучше вносить до открывания кустов. Летом кусты подкармливают и после цветения, и в начале созревания ягод. Под каждый куст вносят 10—15 г. аммиачной селитры, 25—30 г. суперфосфата, 10—15 г. калийной соли. Удобрения лучше вносить в лунки. Внесение азотных удобрений необходимо прекратить в конце июля — начале августа, иначе побеги не успеют вызреть, окрепнуть и померзнут зимой. Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы в первой половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают слоем земли в 20 см (не следует брать землю вблизи корней, чтобы они не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми циновками. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.

Обрезка: лозу можно обрезать до середины декабря, но, как правило, обрезку проводят в марте (при температуре не ниже -3 °С), когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, для старых кустов — садовую ножовку, оставляя над верхним глазком пенек размером 2 см.

Примерно с середины мая до начала июня, когда однолетние побеги достигают длины 20—25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10—12-м листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки. В конце августа, когда ягоды начинают мяг-чать, производят так называемую чеканку лозы, то есть удаляют верхушки зеленых побегов над 15—16-м листом. Это необходимо сделать для лучшего вызревания лозы и ягод. Пасынки обрезают по мере их появления, оставляя 1 лист.

Для ускорения созревания плодов и улучшения их качества проводят прореживание листьев в зоне расположения гроздей и во время созревания ягод и разреживание гроздей. Удобнее выращивать лозу в форме одно- и двустороннего горизонтального кордона. В местах, где возможны сильные морозы, рекомендуют выращивать наклонные кордоны — плечо идет косо под углом 30—45° к поверхности земли.

Если лоза с высоким стволом постарела, ее следует омолодить. Старый ствол обрезают почти у земли, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ство-

Сорта винограда Фото 1

Выращивание винограда

1. Растение винограда весной третьего года формирования после обрезки и пригибания одоносящей лозы.

2. Растение винограда на третий год осенью перед обрезкой

Сорта винограда Фото 2

Формирование виноградной лозы без штамба

Достаточно просто формировать растения винограда по системе Гюйо без штамба. Этот способ может быть освоен даже начинающими садоводами. Обрезка растений при этом выполняется дважды в год осенью и весной.

1. Для подвязки растений необходимо создать опору в виде нескольких рядов проволоки, натянутых между опорами параллельно земле через 30—40 см. Растение обрезают до 3 —

4 почек над поверхностью земли.

2. В первый год после посадки на молодом растении выращивают 2—3 сильных побега, осенью обрезают невызревшую часть побегов и укрывают их на зиму. Весной и осенью следующего года поступают так же.

3. Весной третьего года оставляют длинные лозы толщиной с карандаш, на каждом из 2 сучков нижний побег укорачивают на 3—4 почки

(на сучок замещения), а верхний — на 6—8 почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки необходимо вырезать целиком. Плодовые стрелки прикрепляют к нижней проволоке шпалеры, а зеленые побеги подвязывают, направляя их вертикально вверх. Из развившихся из одной почки нескольких побегов оставляют самый сильный

В конце первого года развития растения винограда необходимо зафиксировать у него требуемую высоту штамба, после этого обрезку произвести до уровня 5— 6-й почки выше установленной высоты. Это стимулирует побегообразование

Сорта винограда Фото 3

Обрезка виноградной лозы

1. Верхнюю состарившуюся и отплодо-носившую лозу вырезают в ходе осенней обрезки.

2. Из двух плодовых лоз, расположенных ниже вырезанной, оставляют одну в качестве плодовой лозы, а вторую укорачивают до двух почек

па. Оставляют лишь 2 сучка на конце ствола и 1 внизу, как запасной. Остальные глазки сразу после распускания обламывают.

Сбор урожая: время сбора столовых сортов устанавливают по внешним признакам и вкусу ягод. Для столовых сортов важны также окраска, прозрачность, восковой налет и плотность ягод.

Грозди срезают секатором и складывают в чистую тару без постороннего запаха, стараясь не смазать восковой налет.

Самое лучшее — есть виноград свежим. Можно из него делать вино, сок и компоты, джемы и варенья; ягоды сушат, вялят и консервируют.

Сушеный виноград называется изюмом. Он бывает двух видов: первый — кишмиш (в нем семя есть, но оно маленькое, недоразвитое, мягкое, практически не ощутимое во рту), второй — коринка (ягоды партенокарпические, то есть нео-плодотворенные, а значит, без семян). Еще виноград сушат иногда целыми гроздьями (это так называемая малага), но у нас в стране такой способ сушки мало распространен.

Орехоплодные культуры