Обрезка винограда осенью
Обрезка - это операция, при помощи которой ежегодно удаляют или укорачивают однолетние побеги, а при необходимости и старые ветви.
Общие правила. На плодоношение на нормально развитых кустах оставляют хорошо вызревшие однолетние лозы диаметром в средней части 6—12 мм, расположенные на двухлетней древесине.
Раны на рукавах должны располагаться с одной стороны, обычно с внутренней. Для этого сучки замещения оставляют снаружи от середины куста и ниже каждой стрелки плодоношения. Смежные и противоположные раны нарушают сокодвижение, растение истощается и может погибнуть.
Однолетние побеги, так же как и многолетние части, срезают у основания, оставляя подушечки около 0,3—0,5 см. «Вылизанные» срезы ведут к быстрому и глубокому отмиранию тканей. Оставлять более крупные пеньки также вредно.
Правила размещения ран на рукавах и формирование плодовых звеньев по годам; цифрами указан возраст лоз
Удаление однолетнего побега с рукава: по линии АБ — правильно; по линии АВ — неправильно
Укорачивание однолетних лоз: а — правильно; б — неправильно; в — срез через узел
При удалении многолетних ветвей срез необходимо делать перпендикулярным к оси для уменьшения площади раны.
При укорачивании однолетних лоз срез делают через междоузлие на 1,5—2 см выше верхнего глазка. Срез должен быть косым и направленным в противоположную от глазка сторону (глазок предохраняется от заливания соком при сокодвижении). В районах, где виноградники повреждаются пестрянкой, срезают через узел с усиком, над диафрагмой.
При ежегодной обрезке удаляют отплодоносившую стрелку и создают новое плодовое звено из побегов, развившихся на сучке замещения прошлого года. Нежелательно оставлять сучок из побега, развившегося на отплодоносившей стрелке, так как это нарушает правила обрезки и приводит к быстрому удлинению рукавов.
Если на рожке формируются два плодовых побега (усиленное плодовое звено), то нижний из них обрезают на 2—3 глазка короче верхнего.
При омолаживании рукавов не следует выбирать для этого побеги, расположенные между двумя ранами, так как вновь сформированный рукав быстро отомрет.
При замене стареющего или поврежденного рукава используют порослевый или волчковый побег, развившийся у его основания, который подрезают на длину будущего рукава.
Удаление однолетнего побега с рукава: по линии АБ — правильно; по линии АВ — неправильно
Для уменьшения длины рукава необходимо обрезать на сучок удачно расположенный побег, если его нет, нанести в нужном месте секатором уколы, чтобы вызвать развитие спящих почек, или срезать рукав на 5—6 см от головы куста. После такой обрезки разовьются несколько побегов, которые в дальнейшем можно использовать для оптимизации структуры куста.
Порядок проведения обрезки. Приступая к обрезке, учитывают особенности возделываемых на участке сортов винограда, затем оценивают общее состояние куста, проверяют рукава, плодовые лозы, сучки замещения, уточняют наиболее выгодный вариант формирования. На бесштамбовых формировках обрезка облегчается, если лозы и рукава предварительно освободить от подвязки.
Обрезку кустов начинают с удаления всех ненужных побегов и рукавов (поломанные, сухие и т.д.) на голове куста, штамбе, кордоне независимо от типа формировки. Старый рукав, давший слабый прирост однолетних побегов, целиком выпиливают. На его замену выбирают сильный и хорошо расположенный побег, порослевый или волчковый, который на бесштамбовых формировках обрезается на 80-100 см, более слабые побеги укорачивают сильнее.
Принцип замены оголившегося плеча кордона или удлинившегося рукава
Следующий этап — это работа с каждым рукавом по формированию на них плодовых звеньев. Не всегда представляется идеальный вариант, когда, удалив отплодоносившую стрелку, можно сформировать новое плодовое звено из двух побегов, сформировавшихся на сучке замещения прошлого года. Рассмотрим ситуации, которые могут иметь место при обрезке, например, сучков замещения:
а) на сучке замещения развился только один хороший побег, на прошлогодней стрелке много хороших побегов. Побег, развившийся на сучке замещения, обрезают на 3-4 глазка на сучок, а на плодоношение оставляют один или два хорошо развитых побега, развившихся на прошлогодней стрелке;
Различные варианты по обрезке на плодовое звено. Черточки показывают место обрезки: 1 — рукав; 2 — сучок; 3 — стрелка плодоношения
б) на сучке замещения развился один хороший побег, а на прошлогодней плодовой стрелке все слабые, плохо вызревшие. Побег с сучка замещения обрезают на стрелку плодоношения, но покороче, а прошлогоднюю стрелку удаляют;
в) на сучке замещения не развилось побегов или он не был оставлен. В этом случае плодовая лоза и сучок замещения формируются из побегов, развившихся на прошлогоднем плодовом побеге;
г) на сучке замещения не развилось побегов, а на стрелке только один хороший побег. Этот побег оставляют на стрелку и сгибают в виде дуги для развития двух, находящихся у основания стрелки глазков, которые дадут побеги для обрезки в следующем году. Чтобы согнуть стрелку быстро и не сломать, надо подставить указательный палец левой руки в место сгиба, сделав его точкой опоры, затем правой рукой захватить конец побега, согнуть и подвязать.
В тех случаях, когда нет побегов для замены рукава или формирования сучка замещения, делают в нужном месте поперечный надрез коры. Это способствует развитию необходимых побегов из спящих почек.
Срок обрезки. При неукрывной культуре винограда обрезку куста начинают через 2—3 недели после листопада и проводят ее в течение зимнего периода за исключением морозных дней (температура ниже 3—5°С). Следует учесть, что необрезанные кусты отличаются большей устойчивостью к низким температурам, чем обрезанные, поэтому в первую очередь обрезают более морозоустойчивые сорта — Изабелла, Лидия, Подарок Магарача, Декабрьский и другие. Сорта среднеустойчивые к морозу обрезают позднее, когда минует опасность сильных морозов. Сорта с низкой морозоустойчивостью (Королева виноградников, Карабурну, Крымская жемчужина, Таврия и др.), а также размещенные на более открытых и менее защищенных местах обрезают в последнюю очередь.
При укрывной культуре винограда обрезку целесообразно выполнять в два приема: предварительно (осенью перед укрытием кустов) и окончательно (после открывания кустов и до начала распускания глазков). Предварительная обрезка заключается в «осветлении» куста, то есть в удалении с головы куста и рукавов слаборазвитых, плохо вызревших побегов, частичном укорачивании нормально развитых побегов, что облегчает укрывку и уменьшает объем работ весной. Весной обрезку проводят с учетом подмерзания почек, устанавливается окончательная нагрузка кустов глазками. Учитывая, что в районах укрывного виноградарства рано наступают морозы, не следует ждать листопада при осенней обрезке. Если подошли сроки укрытия кустов и имеется угроза морозного периода, лозу можно укрывать с листьями. При этом удаляют все заведомо ненужные части — невызревшую лозу и ее части, слаборазвитые побеги, пасынки и усики, укорачивают отплодоносившую лозу, так чтобы оставался большой запас глазков.
Независимо от района весенняя обрезка считается лучшей, так как при этом больше сохраняется глазков и они позднее распускаются, что важно для районов с частыми поздневесенними заморозками.
Весной обрезают в первую очередь сорта, у которых поздно распускаются глазки (Сенсо, Карабурну, Ркацители), позже - сорта с рано распускающимися глазками (Шасла, Алиготе, Жемчуг Саба). Если кустов на участке немного, то все сорта лучше обрезать в поздние сроки, ближе к фазе сокодвижения, что приводит к задержке распускания глазков на 7—10 дней. Осенью первыми обрезают сорта раннего срока созревания и более морозоустойчивые, последними — сорта позднего срока и менее морозоустойчивые.
Техника обрезки. Для обрезки используют секатор и виноградную пилку, которые должны быть хорошо наточены. При работе секатор держат так, чтобы нож был со стороны оставляемой части лозы, а упор — со стороны удаляемой. Это позволяет получить гладкие срезы.
При срезке рукавов и других многолетних частей куста удаляемую часть наклоняют левой рукой в сторону, противоположную ножу секатора, что значительно облегчает работу. Не следует сжимать секатор двумя руками, как это делают малоопытные обрезчики. Если удаляемый рукав толстый, то его срезают в несколько приемов скользящими движениями.
Многолетние части куста толщиной более 3 см спиливают виноградной пилкой, нажимая ее при движении на себя. Срез необходимо сгладить садовым ножом или лезвием секатора. Если необходимо спилить штамб ниже уровня почвы, то делают лунку вокруг штамба диаметром не менее 50 см, чтобы получить перпендикулярный срез.
Длина обрезки — количество глазков, оставляемое после обрезки на однолетнем побеге. Она зависит от сорта, условий произрастания и формировки куста. Короткую обрезку (1-4 глазка) проводят чаще на штамбовых кордонных формировках, среднюю (5-8 глазков) - на бесштамбовых формировках, на сортах с высокой плодоносностью глазков (Ранний Магарача, Алиготе, Восторг, Жемчуг Саба, Жемчуг Зала и др.); длинную (9-12 глазков и более) — на бесштамбовых формировках на сильнорослых столовых сортах, а также на сортах со слабой плодоносностью нижних глазков (Карабурну, Италия, Ркацители, Тайфи белый, Нимранг и др.).
Для сильнорослых сортов или кустов обрезка должна быть длиннее, чем для среднерослых. Длинную обрезку проводят в районах укрывной культуры и на орошаемых виноградниках, обеспеченных хорошим питанием.
Короткая обрезка у многих сортов приводит к снижению урожайности, однако гарантирует повышение качества винограда, усиливает рост побегов и улучшает их вызревание.
Определенным ориентиром установления длины обрезки может служить оставление на лозе столько глазков, толщина лозы у основания между третьим-четвертым междоузлиями (замеряется штангенциркулем по наименьшему диаметру лозы). Если часть глазков повреждена, то длину обрезки увеличивают.
Исключение из этого правила — обрезка на сучки, обрезка молодых и старых кустов, требующих более короткой обрезки.
Нагрузка кустов. Задача виноградаря состоит в том, чтобы воспитать на кусте большее количество нормально развитых плодоносящих побегов (у слаборослых сортов — побеги длиной не менее 100 см и диаметром в средней части 6-10 мм, у средне- и сильнорослых - соответственно 120-150 см и 6-12 мм).
Чем сильнее развиты кусты, тем больше их нагружают. Нагрузка определяется количеством оставляемых на кусте глазков. Однако нормирование глазками — прием ориентировочный. Окончательная нагрузка уточняется при обломке (удаляются излишние зеленые побеги и соцветия).
Сильнорослым, но низкоплодоносным сортам (Карабурну, Чауш, Тавриз) оставляют нагрузку больше, чем средне- и слаборослым, но высокоплодоносным (Шасла, Жемчуг Саба, Фиолетовый ранний). На плодородных и хорошо обеспеченных влагой почвах нагрузка одного и того же сорта должна быть больше, чем на почвах малоплодородных и недостаточно увлажненных.
При редкой посадке нагрузку каждого отдельного куста устанавливают большую, чем при густой. На крупных формировках нагрузка должна быть выше, чем на малообъемных.
При осенней обрезке оставляют страховой запас глазков (20—30%) в зависимости от условий зимнего периода данного района.
Ошибка многих виноградарей-любителей — перегрузка кустов урожаем. Ее последствия — слабый прирост побегов и слабое их вызревание, мельчание гроздей и ягод, плохое сахаронакопление, запоздалое созревание урожая.
Нежелательна и недогрузка. Ее признаки: низкая продуктивность, появление сильных пасынков и жирующих побегов от основания куста.
Если прирост куста мощный и на кусте имеются жирующие побеги, то нагрузку глазками и побегами увеличивают в среднем на 25-30 % от принятой. При отсутствии жирующих побегов и среднем приросте куста нагрузку дают в объеме прошлого года. Если прирост ниже среднего и часть побегов тоньше и слабее обычных, то нагрузку снижают против прошлогодней.
У крупногроздных сортов на один плодоносящий побег оставляют 2—3 бесплодных, а у высокоурожайных со средней гроздью можно обойтись и без бесплодных побегов.
Дать точные рекомендации по нагрузке кустов невозможно, так как сорт и даже каждый куст в конкретных условиях требуют индивидуального подхода. Любителю надо практически, путем ежегодного учета и наблюдений, экспериментами вырабатывать для себя дифференцированные нормы нагрузки.
Для ориентировки можно привести следующие рекомендации.
На молодых кустах в первый год вегетации можно оставить (при формировании штамба) 1-3 побега, на второй год - 6-8. При хороших условиях и использовании для посадки мощных саженцев с оставлением двух сучков по 2—3 побега в первый год на кустах можно вырастить 4—6 побегов, на второй год —15—18 побегов, оставив при обрезке 2 сучка и 2 стрелки на длину будущих рукавов. В этом же году уже можно получить урожай в пределах 2—3 кг. Таким кустам необходимо уделить максимум внимания, обеспечив их питанием и водой.
Весной третьего года жизни на кустах можно оставить нагрузку, равную 50%, а на четвертый год - 75% от нагрузки, устанавливаемой на плодоносящих кустах. На трехлетних кустах при обеспечении питанием и водой на сильнорослых сортах можно оставить 20—25 побегов на куст, на среднерослых и на неорошаемых участках — не более 12—15, на четырехлетних — соответственно 25-35 и 20-30 побегов на куст.
На плодоносящих кустах при веерной формировке в условиях Краснодарского края при схеме посадки 2,5 х 1,5 м рекомендуется: на столовых среднерослых сортах (Шасла, Сенсо, Кардинал, Жемчуг Саба, Мускат кубанский, Королева виноградников) оставлять 20—25 побегов; сильнорослых (Италия, Карабурну, Победа, Мускат гамбургский) - 25-35; технических (Алиготе, Ркацители) - 35-40; сортах, склонных к перегрузке (Подарок Магарача, Саперави северный, Фиолетовый ранний) - 25-30; высокоплодных (Нимранг, Тайфи розовый, Ризамат и др.) при беседчатых формах — до 30 побегов на 1 м2 шпалеры.
Формы кустов винограда и их выведение
Если растение винограда оставить без обрезки, то оно примет форму лазающего растения. Плоды при этом получаются мелкие, невкусные, урожай низкий.
Правильной обрезкой и формировкой можно заставить виноградный куст равномерно расти и давать хороший урожай. При этом размеры куста, его форма, а также плодоношение прежде всего зависят от обрезки, а способ формирования кустов выбирают в зависимости от почвенно-климатических условий, биологических особенностей сорта и применяемой системы опор.
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОПОР ДЛЯ ВИНОГРАДА
Основные типы опор, применяемые на приусадебных участках, можно сгруппировать в три вида шпалерной системы: вертикальная шпалера, беседки, пристенная. Систему опор целесообразно оборудовать заблаговременно до посадки винограда или не позже начала второй вегетации кустов.
Вертикальная шпалера состоит из якорных и промежуточных столбов, соединенных проволокой в один или несколько ярусов. При этой системе все части куста направляются вдоль проволоки, расположенной в вертикальной или наклонной плоскости.
Наиболее распространена вертикальная шпалера. Для ее установки с обоих концов ряда вкапывают на глубину 50—60 см краевые столбы длиной около 2 м и толщиной 10—12 см. Между ними, через каждые 5—6 м, устанавливают промежуточные столбы такой же длины, но с меньшим диаметром (около 8 см).
Чтобы придать прочность краевым столбам, применяют якорь, распорку или просто заглубляют краевой столб в наклонном от ряда положении на большую глубину. Затем к этим столбам крепят оцинкованную проволоку толщиной 2—3 мм в один или несколько ярусов. К крайним столбам проволоку крепят прочно, а к промежуточным свободно — скобами, крючками или просто кусочками проволоки, чтобы ее можно было свободно перемещать вдоль ряда и подтягивать при обвисании.
Для обычных веерных формировок первый ярус натягивают на высоте 35-40 см от поверхности почвы, следующие - через каждые 40-50 см.
Если используют длиннорукавную формировку, то первую проволоку натягивают на высоте 15—20 см для создания изгиба у рукавов (на первый или второй год посадки) и на следующий год ее поднимают на самый верхний ярус. Вместо этого изгиб можно создать путем пришпиливания побегов. Второй ярус натягивают на высоте 60—70 см, а последующие — через каждые 35—40 см.
Для сильнорослых сортов количество ярусов должно быть не менее четырех, а для слаборослых - два-три.
При штамбовой формировке у каждого куста с первого года посадки устанавливают кол. Первый ярус из проволоки натягивают на высоте штамба, второй двойной - через 25-30 см для свободного свисания прироста. Если штамб невысокий, то натягивают второй и третий ярусы - через каждые 35-40 см. Первыми натягивают верхние ярусы, в последнюю очередь — нижние.
Различные варианты установки якорных столбов
Виды шпалер: 1 — одноплоскостная; 2...3 — двухплоскостная; 4 — двухрядная наклонная
При вертикальной шпалере невозможно дать кустам большую нагрузку без снижения продуктивности из-за загущения побегов. Поэтому на плодородных, хорошо увлажняемых участках для сортов сильнорослых подходит двухплоскостная шпалера, которая отличается от вертикальной наличием двух наклонных плоскостей.
Шпалеру делают высотой 2 м с разветвлениями в сторону междурядий в верхней части от центра ряда на 75 см. Как и при устройстве обычной шпалеры, крайние в рядах столбы двухплоскостной шпалеры прочно укрепляют якорями или упорами. К верхним концам столбов прикрепляют деревянные или металлические перекладины длиной 1,5 м. От конца перекладин вниз идут деревянные планки или железные прутья, которые крепят к нижней части столбов на высоте 20—25 см от уровня почвы. По бокам планок (прутьев) закрепляют по 3—4 ряда проволоки.
Аналогичного эффекта можно достигнуть, установив опорные столбы попарно друг другу наклонно в сторону междурядий и скрепив их в верхней части перекладиной. На такой шпалере кусты можно формировать по типу многорукавного веера или кордона. Многолетние и однолетние части кустов распределяют по обеим плоскостям шпалеры так, чтобы кусты или их части через один занимали то правую, то левую ее плоскость.
Большим преимуществом двухплоскостной шпалеры является возможность увеличение количества кустов на единицу площади, т.е. более рационального использования земельной площади приусадебного участка. Но из-за трудоемкости проведения работ по уходу за кустами она может быть преимущественно рекомендована в районах, где виноград не укрывается на зимний период.
Беседочная система опор
Галерейная система с округлой (а) и плоской (б) «крышей»
При устройстве такой шпалеры опорная система может иметь крестообразную, У-образную формы. Эти формы можно создать в первом случае, прикрепив на опорном столбе на высоте 25—30 см от поверхности почвы две планки и закрепив их в верхней части перекладиной шириной 1,5 м, во втором — установив два столба наклонно друг к другу и скрепив их поперечной перекладиной.
Беседочная или галерейная система опор используется главным образом для декоративных целей, при этом надземная часть куста располагается в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Листья при этой системе лучше освещаются солнцем, а грозди находятся под их защитой.
Каркас, устанавливаемый для беседки или галереи, имеет высоту 2,5-3 м, а ширину и длину в зависимости от условий планировки приусадебных или дачных сооружений и особенностей высаживаемых сортов. Опорные столбы (деревянные или трубы) ставят на расстоянии 3-4 м один от другого.
Поверх столбов закрепляют ряд прочных балок или реек, а лучше всего устанавливать сваренный из железа каркас с натянутой сеткой шпалерной проволоки с просветами (0,5x0,5 м). Верхняя стеллажная часть беседки должна быть прочной и надежной, на вертикальной и горизонтальной части галереи натягивают шпалерную проволоку через каждые 60-80 см.
Шпалера с «козырьком»
Если во дворе лозы пустить на шпалеру высотой 2,5 м, верх ее соединить козырьком со стеной, то получится беседка. Беседки могут быть отдельно стоящими, различной формы — округлые, овальные, четырехугольные, многогранные, с разнообразным покрытием (плоским, куполообразным, конусообразным).
К беседочной системе относится и вертикальная шпалера с козырьком (для большой веерной формировки), имеющая две плоскости: вертикальную и горизонтальную. Для ее устройства опорные столбы и их крепление должны быть прочными. Их устанавливают высотой около 2 м с расстоянием друг от друга не более 3 м. В верхней части каждого столба прикрепляют горизонтальную планку длиной 1 м, поддерживаемую другой планкой, закрепленной нижним концом на столбе. На вертикальной и горизонтальной части натягивают шпалерную проволоку.
Такую систему лучше применить около стены, забора или для украшения уголка отдыха.
Чтобы украсить участок, используют опоры для создания аллеи, из высоких шпалер без козырька и с козырьком. Галереи можно сделать прямыми, полукруглыми, вполуобхват.
При устройстве опоры для пристенной культуры в стену через каждые 50—60 см вбивают металлические костыли и на них натягивают проволоку (расстояние от проволоки до стены 10-12 см). Можно в качестве пристенной системы использовать обычную вертикальную шпалеру, установив ее на расстоянии 15—20 см от стены и увеличив при этом высоту опорных столбов и количество ярусов.
Система опор по типу «наши»: а — донская; 6 — декоративная
Наибольший урожай высококачественного крупноплодного столового винограда с единицы площади можно получить на больших чашевидных формах, лучшей из которых для зоны укрывного виноградарства является донская чаша.
При такой форме куста создается не только сплошной, но и наиболее емкий, рационально расположенный листовой аппарат. Куст внешне похож на перевернутую пирамиду, имеет четыре наклонные поверхности, или треугольные шпалеры. Чаши, расположенные вплотную друг к другу, образуют ряды или целые участки.
Систему опор для такой формы можно устроить несколькими способами. Классический - на расстоянии 50-60 см от центра посадочной ямки по четырем углам вбивают опоры высотой 50 см, которые поверху соединяют между собой деревянными планками. Следующий ярус создают за счет подобной, но более объемной системы опор. Возможен и третий ярус, создаваемый подобным же образом.
На одной чаше можно сажать от одного до четырех кустов винограда. Взрослые кусты чашевидных насаждений в зависимости от условий произрастания и силы роста могут иметь нагрузку от 400 до 800 глазков.
Усовершенствованная конструкция - по углам четырехугольника с длиной сторон 3—4 м и с посадочной ямой посредине устанавливают прочные опоры высотой 2,5—2,7 м. Рядом с посадочной ямой закрепляют якорь, который соединяют толстой проволокой с верхними концами опор. Затем через определенные расстояния (40—50 см) их соединяют горизонтально несколькими ярусами проволок.
Примерно такого же результата можно достичь, применяя следующую конструкцию. В посадочную яму устанавливают прочный столб высотой 2,5-2,7 м. На нем на высоте 2,3-2,5 м закрепляют колечко диаметром 3—4 см из проволоки. Второе колечко закрепляют ниже на расстоянии 100— 120 см от первого. От этих колечек по радиусу натягивают 4—6 проволок, закрепляя их на двух кольцах, изготовленных из железных прутьев толщиной 15-18 мм (диаметр нижнего кольца - 80-100 см, верхнего -160—180 см). Таким образом создаются два яруса крепления лозы. После зеленой подвязки побегов эта опора принимает вид зеленой вазы. Осенью листва многих сортов становится необыкновенно красивой багряной и даже розовой, из которой виднеются грозди, набравшие всю сочность своей окраски.
Используя виноградную лозу, можно оформить калитку, замаскировать забор, гараж, озеленить старую стену. Умелое сочетание различных типов опор сделает участок интересным и уютным уголком для отдыха и эстетического наслаждения.
Вид беседчатой системы