Выращивание черной смородины

Выбор места

Удачный выбор места под посадку черной смородины во многом определяет ее долговечность и продуктивность.

Наиболее благоприятна для культуры средняя зона, со сравнительно прохладным летом, относительно мягкой зимой и достаточным увлажнением. Севернее Вологды и в суровых по климатическим условиям восточных районах многие сорта смородины, несмотря на относительную холодостойкость, нередко страдают от низких зимних температур (вымерзают цветочные почки, подмерзают или иссушаются побеги).

Черную смородину лучше всего сажать на ровном участке или на небольшом склоне (не более 5-10°) в нижней или средней его части. Чем южнее зона возделывания, тем ниже по рельефу должен быть отводимый под смородину участок. В верхних частях склона почва быстро высыхает — ягоды бывают мелкими, а у многих сортов они преждевременно созревают и опадают. На открытых и возвышенных местах при похолодании сильные ветры мешают лету насекомых и препятствуют хорошему опылению.

Несмотря на относительную зимостойкость черная смородина в большой степени нуждается в естественной защите от холодных северных и восточных ветров. Такой защитой могут служить постройки, плодовый сад и такие быстрорастущие кустарники, как акация, сирень, чубушник, лещина.

В степных районах эта культура страдает от суховеев. Без защиты сухие ветры иссушают почву и настолько увеличивают испарение воды, что корни не справляются с подачей воды из почвы, и смородина увядает, дает слабый прирост и нередко лишается урожая. Большой вред наносят ветры, сдувающие с участка снежный покров, без которого в северной и средней зонах почва сильно промерзает, при этом особенно страдает корневая система растений.

Для черной смородины непригодны блюдцеобразные понижения рельефа, замкнутые впадины и котловины. В таких местах весной задерживаются холодные массы воздуха и при весенних заморозках гибнут цветки и завязи. В котловинах обычно дольше, чем в других местах, задерживаются росы и туманы. И в этих условиях кусты сильно поражаются грибными заболеваниями.

Черная смородина лучше всего растет и плодоносит на достаточно влажной почве с водопроницаемым подпочвенным слоем. Но участков с высоким расположением грунтовых вод (выше 1,5 м) следует избегать. Для черной смородины непригодны также низкие заболоченные участки, не имеющие стока, с избыточным увлажнением. На временно заливаемых полыми водами (до 1 м) прибрежных землях смородина растет сравнительно хорошо: в толстом слое ила на побегах образуются дополнительные корни.

Под черную смородину надо выбирать участок с достаточно плодородной почвой. Это хорошо окультуренные, структурные почвы среднего механического состава.

Почва должна быть чистой от многолетних сорняков, таких как вьюнок полевой, бодяг, щавель и пырей ползучий. При сильной засоренности почву лучше подержать под чистым паром, систематически уничтожая в течение лета отрастающие однолетние и многолетние сорняки. Лучшие предшественники — многолетние бобовые травы (клевер), пропашные или овощные культуры.

Из всех ягодных культур черная смородина наиболее чувствительна к повышенной кислотности почвы. При рН ниже 4,5 растения плохо развивается, больше поражаются болезнями и хуже плодоносят, давая мелкие, склонные к осыпанию ягоды.

Смородина относится к теневыносливым растениям, но из этого не следует, что она тенелюбива. Лучше всего она плодоносит при нормальном солнечном освещении или при небольшом затенении, например, при посадке в междурядьях молодого сада.

Предпосадочная подготовка почвы

Черная смородина очень отзывчива на улучшение условий выращивания.

Прежде чем приступить к посадке, участок необходимо подготовить. Предпосадочная подготовка почвы заключается в углублении пахотного горизонта, заправке почвы органическими и минеральными удобрениями, известковании и местном окультуривании (в посадочных ямах).

В окультуренной почве увеличиваются глубина пахотного слоя и содержание органических веществ. Земля становится структурной и воздухопроницаемой, хорошо прогревается, улучшается водный режим. Все это создает благоприятные условия для усиления деятельности почвенных бактерий и, следовательно, для питания смородины.

После посадки трудно добиться улучшения структуры и повышения содержания органического вещества в почве. Плантация в этом случае никогда не будет высокопродуктивной.

Если почва сильно переувлажнена, участок следует осушить. Для отведения воды выкапывают открытые или закрытые канавы.

Черную смородину можно сажать весной (в апреле), до распускания почек. К весенней посадке приступают, как только почва перестанет мазаться; в это время в земле много влаги, высаженные растения приживутся быстро и хорошо. Надо иметь в виду, что черная смородина рано трогается в рост, и как бы мы не спешили с весенними работами, все равно рост кустов при весенней посадке задерживается и кусты развиваются слабее, чем при посадке осенью. В более поздние сроки, когда смородину нередко высаживают с распускающимися листьями, приживаемость резко снижается, особенно в сухую и жаркую погоду.

Ранняя осень (конец сентября — первая половина октября) — лучшее время для посадки черной смородины: еще относительно тепло, а в почве уже достаточно влаги от осенних дождей. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов, образуются новые придаточные корни, а весной растения рано трогаются в рост.

На участках, где мало снега и возможно подмерзание корневой системы, посадку целесообразно провести весной. Чтобы предохранить почки от распускания, весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Высаживают растения рано, как только позволит почва.

За 20—30 дней до посадки смородины проводят сплошное окультуривание почвы: выравнивают участок, вносят, в зависимости от уровня плодородия, 8-10 кг/м² (до 20) перепревшего навоза или компоста, 50-70 г (до 200) суперфосфата, 35—45 г сернокислого калия или 20—30 г/м² хлористого калия. Хлористый калий лучше заменить золой (100—150 г/м²). Если необходимо, вносят известь (300—800 г/м²). Но для лучшего усвоения растениями элементов питания известь лучше внести заранее. Удобрение распределяют равномерно по поверхности почвы, и участок перекапывают на штык лопаты с оборотом пласта.

Независимо от сроков посадки смородины посадочные ямы обычно готовят осенью — за 2—3 недели, чтобы почва в них осела и улетучились хлор и вредные вещества, внесенные с навозом. Посадочные ямы копают тем глубже, чем хуже почва. Рекомендуемые размеры ямы: ширина 50—60 см, глубина 40—50 см. Эти значения должны быть в 1,5—2 раза больше, чем размеры корневой системы саженца.

На дно ямы сбрасывают верхний плодородный слой почвы и тщательно перемешивают его с удобрениями: 1—1,5 ведра компоста или перепревшего навоза, 200-300 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия или 300 г золы. Этого запаса фосфора и калия хватит на несколько лет вперед. Для улучшения аэрации можно внести также 1,5—2 ведра торфа. К конскому навозу рекомендуется добавлять какие-либо органические остатки, (опилки, солому и т.д.).

На кислых почвах (рН ниже 4—5) в посадочную яму обязательно вносят 100—200 г молотого известняка. Если почва некислая, то извести требуется немного, в основном для нейтрализации кислотности вносимых минеральных удобрений. Вдвое сокращают дозу извести и в том случае, когда вместо калийной соли используют золу (зола содержит известь). Для известкования почвы пригодны многие вещества, содержащие кальций: известь-пушонка (известь, гашеная в небольшом количестве воды), мергель, молотый мел, доломитовая мука, торфяная зола. Твердые материалы предварительно размалывают и просеивают через сито с отверстиями 2-3 мм. На легких почвах лучшие результаты дает доломитовая мука, содержащая, помимо кальция, еще и магний.

В посадочную яму никогда не добавляют минеральное азотное удобрение. Его лучше дать в виде подкормки после того, как растения окончательно приживутся и весной тронутся в рост.

После посадки нижний, менее плодородный слой почвы разбрасывают по всему участку. Постепенно под влиянием удобрений и правильной обработки малоструктурная почва будет окультурена.

Посадочный материал

Решающее значение при посадке черной смородины имеет качество посадочного материала. Выращенные из хороших саженцев растения начинают плодоносить на второй год после посадки. Посадочный материал должен быть чистосортным и свободным от наиболее опасных вредителей и болезней, поэтому саженцы необходимо приобретать в питомниках и хозяйствах, имеющих соответствующий сертификат качества на исходный материал. Желательно, чтобы саженцы были получены с оздоровленных маточников (супер-элитных или элитных). Такие саженцы стоят дороже, но затраты эти оправданы.

Чаще всего для посадки используют сильные отводки или двухлетние саженцы смородины, которые можно отнести к первому или второму товарному сорту согласно стандарту.

Побеги саженцев смородины с открытой корневой системой должны быть без листьев и укорочены до 25-30 см. Растения с листьями выглядят, безусловно, привлекательнее, но они у черной смородины крупные и после выкопки с большой листовой поверхности испаряется много влаги. При этом сильно иссушаются побеги и корни растения, что неизбежно сказывается на их приживаемости и жизнеспособности. Реализация саженцев с закрытой корневой системой возможна с листьями и без укорачивания стеблей. Саженцы должны быть неподсушенные, с хорошо сформированными нераспустившимися почками, без механических повреждений.

В соответствии с техническими требованиями саженцы смородины подразделяют на два товарных сорта. (Табл.)

Характеристика товарных сортов

Показатели	Характеристика и нормы для товарных сортов
	Первого	Второго
Сортовая чистотв, % не менее	100	100
Возраст саженцев, лет	1-2	1-2
Корневая система: одревеснение	полное	полное
окраска коры	от светлой до темно-коричневой
число корней, шт. не менее
у разветвленной корневой системы	4	3
у густомочковатой	не подсчитывается
длина корневой системы:
у разветвленной	20	15
у густомочковатой	15	20
Надземная часть:
число побегов, шт. не менее:
2-летние саженцы	3	2
в т.ч. сорта смородины слабоветвящиеся	1	1
1-летние саженцы	1	1
Диаметр основания надземной части, см, не менее:
саженцы с открытой корневой системой,	1,0	0,8
2-летние
саженцы с открытой корневой системой,	0,8	0,6
1 -летние
саженцы с закрытой корневой системой,	0,8	0,6
2-летние
саженцы с закрытой корневой системой,	0,6	0,5
1-летние
длина побегов после обрезки, см, не менее	30	25

Не допускается зараженность саженцев смородинным почковым клещом, стеклянницей, тлями, смородинной златкой, щитовками, паразитическими нематодами, побеговой галлицей и карантинными объектами.

Возраст саженцев смородины определяют при выращивании из одревесневших черенков по числу лет роста в питомнике; при размножении отводками и зелеными черенками — с учетом роста в маточнике или при укоренении в условиях искусственного тумана.

При поражении мучнистой росой обрезка верхушек побегов обязательна.

При перевозке посадочного материала корни саженцев необходимо сохранить от высыхания, для этого их следует закрыть влажной мешковиной или рогожей, упаковать в пленку, а при доставке на место немедленно приоткрыть и обильно полить. Если обнаружится, что саженцы сильно подсохли, их опускают в воду на 2-3 дня, не более.

Предпочтение следует отдавать двухлетним растениям или однолетним саженцам с сильной корневой системой.

На легких почвах с достаточным запасом влаги на постоянное место можно высадить и укорененные черенки, однако, на среднетяжелых или тяжелых почвах черенки будут плохо расти и развиваться.

Посадка

Как правило, применяют широкорядную уплотненную схему посадки смородины с расстоянием 1,8-2 м между рядами. Расстояние в ряду -1 м. При посадке высокорослых сортов и сортов с густой и раскидистой формой куста расстояние между растениями в ряду увеличивают до 1,2—1,5 м. Сорта с компактной кроной можно высаживать ближе друг к другу.

Растения можно размещать также лентами. При этом способе расстояние между растениями сокращается до 0,5-0,8 м. При разрастании кусты сливаются в одну сплошную ленту.

Такое плотное размещение растений позволяет получать в первые годы высокие урожаи с единицы площади. При этом упрощается борьба с сорняками. Однако ухаживать за такой лентой труднее, к тому же из-за сильного загущения растений легче происходит распространение вредителей и болезней. И урожаи при загущенной посадке с шестилетнего возраста начинают быстро снижаться.

В первые 2-3 года после посадки в междурядьях смородины можно выращивать овощи, корнеплоды, землянику или цветы, размещая их на расстоянии 40-60 см от кустов — это способствует окультуриванию почвы. На очень бедных почвах хорошие результаты дает посев в междурядьях бобовых растений: гороха, бобов или люпина.

На участке рекомендуется высаживать 3—4 сорта разного срока созревания.

Посадка саженца черной смородины и его обрезка при посадке

Перед посадкой корни саженцев слегка подрезают (поврежденные корни — до здорового места) и обмакивают в болтушку с глиной. Черную смородину сажают наклонно и с заглублением на 8—12 см.

При наклонной посадке заглубленные стеблевые почки дают сильные вертикальные побеги, благодаря которым быстро формируется широкий куст, а мощные придаточные корни, которые легко образуются на заглубленной стеблевой части растений, обеспечат сильный рост и высокую продуктивность смородины. Неглубокая посадка приводит к тому, что куст растет в виде небольшого деревца и в дальнейшем будет недолговечным и не очень урожайным.

На тяжелых глинистых почвах глубоко сажать кусты не следует. При очень глубокой посадке корни попадают в слой почвы, куда плохо проникают тепло и воздух, корневая система останавливается в росте и частично отмирает.

В том случае, если грунтовые воды располагаются близко к поверхности почвы, черную смородину высаживают на холмиках или грядах метровой ширины.

Сразу после посадки растения обязательно укорачивают, оставляя по 2—3 почки на каждом побеге.

При посадке корни растений тщательно расправляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей верхнего гумусного горизонта, постепенно уплотняя почву. Затем саженец слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила всё пространство между корнями и не оставалось пустот.

Посадка саженца черной смородины и его обрезка при посадке

Когда корни будут засыпаны почвой, но яма еще не окончательно заполнена землей, проводят полив (примерно полведра на куст), после чего яму окончательно засыпают почвой, перемешанной с удобрениями, почву вокруг растения еще раз уплотняют, делают лунку и поливают 1/2 - 1 ведро на куст). Поверхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5—10 см.

При проведении посадочных работ почва в междурядьях сильно уплотняется, поэтому ее сразу необходимо прорыхлить.

Все работы по посадке организуют таким образом, чтобы корни саженцев как можно меньше находились на открытом воздухе.

Если по каким-либо причинам не удалось посадить на постоянное место приобретенные саженцы, то на зиму их необходимо прикопать. Для этого роют канаву в направлении с запада на восток, глубиной 50 и шириной 60 см. В этой траншее растения размещают в один ряд, ветвями на юг; корни засыпают землей, почву вокруг растений уплотняют.

Уход после посадки

Чтобы черная смородина давала высокие урожаи, за ней необходимо ухаживать. Все меры должны быть направлены на то, чтобы развивались сильные годичные приросты — чем сильнее прирост текущего года, тем обильнее будет урожай в следующем году.

Надо помнить, что без хорошей и систематической обработки почвы все другие приемы ухода (обрезка, борьба с вредителями и болезнями, удобрение) малоэффективны. Особенно тщательного ухода требуют молодые растения.

В конце апреля - начале мая приступают к обработке почвы вокруг кустов. Почву лучше не перекапывать, а рыхлить на небольшую глубину (6—8 см) сразу, как просохнет верхний слой. Слишком раннее рыхление, когда почва еще не прогрелась, дает плохие результаты: она не рассыпается, а отваливается комками и мажется. Для содержания почвы вокруг кустов в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии ее рыхлят не реже одного раза в 2—3 недели на глубину 6—8 см в прикустовой полосе и до 10-12 см в междурядье. После рыхления поверхность выравнивают граблями, чтобы уменьшить испарение влаги.

Поскольку корневая система у черной смородины поверхностная, особое внимание следует уделять прополке, так как сорняки, особенно пырей, быстро заселяют плодородную почву и сильно иссушают ее, лишая молодые растения питания и влаги.

Мульчирование препятствует росту сорняков, создает благоприятный водный и питательный режимы в корнеобитаемом слое — почва не уплотняется и не иссушается. При хорошем и обильном мульчировании необходимость в поливах и рыхлении почвы значительно сокращается.

В качестве мульчи используют перегной, хорошо перепревший навоз, разложившийся торф (до 10—15 кг на куст), зеленую траву, сухие листья или плотный укрывной нетканый материал темного цвета. Выполотые молодые сорняки тоже могут подойти для этих целей — они разлагаются быстро, а вот отцветающие сорняки на участке оставлять нельзя: они медленно разлагаются, затрудняют осеннюю перекопку почвы и, кроме того, осыпаясь, семена сильно засоряют участок.

В первые годы после посадки мульчируют только приствольные круги диаметром 50-70 см. На взрослых кустах диаметр круга увеличивается, а когда ряды сомкнутся, мульчируют всю полосу ряда шириной 1-1,25 см. При мульчировании соломой или опилками необходимо дополнительное внесение азотных удобрений.

Осенью мульчу из навоза, торфа, компоста заделывают в почву при перекопке; солому и опилки выносят с участка или сжигают.

Осенью более тяжелую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой для лучшего сохранения влаги. Между комьями хорошо задерживается снег; весной талые и дождевые воды не стекают с участка, а задерживаются между пластами и проникают в почву. Кроме того, при обороте пласта высыхают и вымерзают корневища сорных трав, закапываются глубоко в почву листья, пораженные грибными заболеваниями, а вывернутые наружу зимующие в почве вредители погибают от мороза и уничтожаются птицами. Весной при мотыжении почвы комья легко рассыпаются.

На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 5—8 см) около кустов.

Для предохранения от загрязнения ягод у молодых и раскидистых кустов, а также для ускорения их созревания (особенно в холодную и дождливую погоду) используют подставки - подпорки.

Орошение

Черная смородина — влаголюбивая культура. Высокие требования к влаге обусловлены тем, что основная масса Корней у черной смородины находится в поверхностных горизонтах почвы - в слое 20-60 см.

Весной корни черной смородины растут активно: влаги после зимы еще хватает, но в засушливую погоду летом и осенью при отсутствии дождей, особенно на легких почвах, полив необходим.

Смородина остро нуждается в поливах в фазу сильного роста побегов и образования завязей (начало июня), в период налива ягод (третья декада июня — первая декада июля), а также после сбора ягод (вторая декада августа), когда у черной смородины формируются зачатки цветков в молодых почках (дифференциация почек). Таким образом, недостаток влаги сказывается не только на урожае текущего, но и будущего года. Нелишним будет полив и перед цветением смородины. Если осень стоит сухая, перед наступлением зимы (в октябре) смородину поливают для того, чтобы она лучше перезимовала.

Точные сроки полива зависят от почвенно-климатических условий и фактической влажности почвы, которую можно определить самим. Для этого на плантации с глубины 12-15 см берут почву и сильно сжимают в руке. Образовавшийся ком на высоте груди выпускают из руки: если комок, ударившись о землю, не рассыпается, то влаги в почве достаточно и с поливом можно повременить.

Смородину лучше поливать редко, но обильно, расходуя на 1 м² 30-50 л воды. Норма полива должна быть такой, чтобы почва увлажнилась на всю глубину корнеобитаемого слоя: примерно на 40—50 см в первые годы после посадки и на 50-60 см в последующие.

Перед поливом по окружности куста на расстоянии 30—40 см от концов ветвей делают канавку глубиной 10—15 см. Поливать можно и дождеванием или по поливным бороздам, нарезанным вдоль ряда с двух сторон от растений (глубина борозд 10-12 см). После полива борозды закрывают. Полив дождеванием дает более равномерное распределение влаги в почве, не разрушает слой мульчи, освежает растения и увлажняет приземный слой воздуха.

При всех способах поверхностного орошения по окончании полива необходимо рыхление почвы, чтобы не допустить образование на ее поверхности корки. Поливы часто сочетают с подкормками.

В степных районах Поволжья, особенно в жаркие и сухие годы, количество поливов доводят до 6-8 за вегетационный период.

Неумеренные поливы затягивают рост побегов, их вызревание задерживается, снижается зимостойкость.

Удобрение, подкормки

Как и все ягодные кустарники смородина отличается быстрым развитием и рано начинает плодоношение — часто уже на второй год после посадки. Большой вынос питательных веществ из почвы связан также с ежегодной обрезкой кустов и высоким урожаем ягод. Если не заботиться о возобновлении плодородия почвы, то недостаточное минеральное питание вскоре проявится в снижении урожайности и величины плодов. Смородину считают нетребовательным растением. Между тем, мирясь с истощением почвы, смородина щедро отзывается на внесение удобрений и хороший уход.

На урожай черной смородины влияет, главным образом, азотное удобрение, внесенное в предшествующий год. При недостатке азота листья мельчают, приобретают бледную окраску, рост побегов задерживается. Мелкие листья в начале августа приобретают красный оттенок. При уходе за черной смородиной желательно сочетать азот органических и минеральных удобрений.

Недостаток фосфора тоже сказывается в первую очередь на урожайности и размере ягод.

Калийные удобрения, особенно сернокислый калий, влияют на содержание сахара в ягодах. При недостатке калия по краям листьев появляется желтая каемка, напоминающая ожоги.

Предпосадочная подготовка почвы и внесение в посадочную яму органических и минеральных удобрений обеспечивают кусты черной смородины достаточным питанием на первые 2 года.

Начиная с третьего года под осеннюю перекопку почвы вокруг куста вносят основное удобрение: 8-10 кг перепревшего навоза, 100-150 г суперфосфата, 50-70 калийной соли или 200 г золы. На тяжелых глинистых, кислых почвах применяют известь (500—700 г/м²). При выборе калийных удобрений следует избегать хлорсодержащих соединений, которые оказывают нежелательное влияние на корневую систему смородины. Лучше применять сернокислый калий или золу.

На плодоносящих плантациях норму органических удобрений увеличивают до 30 кг на куст. Если вносят только минеральные удобрения, то их дозы увеличивают в 1,5 раза. Почву вокруг кустов перекапывают на глубину 6—10 см, не разбивая комьев земли. Не следует стремиться к глубокой перекопке земли, чтобы не повредить корни. Нельзя проводить ее в очень поздние сроки, так как поврежденные корни не успевают восстановиться до начала морозов.

Азотные удобрения вносят, начиная со второго года после посадки, в основном в виде подкормок. Подкормки проводят в несколько сроков: рано весной, в период формирования завязей и после сбора урожая. Как нельзя лучше для этой цели подходит разведенная навозная жижа (1:3-4), птичий помет (1:10-12) и мочевина (40-50 г на 10 л воды).

Жидкие подкормки вносят в бороздки, вырытые по периметру кроны куста. Глубина бороздок — 15—20 см. Подкормки лучше проводить после дождя или после полива (на один куст достаточно одного ведра). После внесения удобрений бороздки закрывают.

При недостатке органических удобрений можно применять так называемое зеленое удобрение. Для этого в междурядьях высевают люпин, горох, вику, а к осени бобовые перекапывают в скошенном или прикатанном виде.

Органические удобрения (перепревший навоз, компост, торф, зеленую траву) можно вносить в виде мульчи с последующей заделкой в почву осенью. Слой мульчи должен быть не менее 5—8 см. Замульчированная почва меньше теряет влагу, при этом улучшается тепловой режим, не образуется корка. Мульча препятствует прорастанию сорняков, что до минимума снижает количество обработок и сохраняет структуру почвы.

Хорошие результаты дают внекорневые подкормки растений азотными удобрениями или комбинированными растворами, содержащими азот, фосфор, калий и микроэлементы. В ведре воды растворяют 50-100 г мочевины, или 50-70 г аммиачной селитры, столько же сернокислого калия, 200 г суперфосфата. Фосфорные удобрения плохо растворяются в воде, поэтому сначала необходимое количество разводят в небольшом количестве воды, тщательно перемешивают, некоторое время настаивают и сливают. Осадок снова заливают водой, повторяют все операции. Оба слитых раствора соединяют и используют для опрыскивания. Сроки обработки смородины приурочены к важным фазам развития растений: после цветения (обработку можно повторить спустя 10-15 дней) и после уборки урожая в период дифференциации цветочных почек. Чтобы не вызвать ожоги листьев, опрыскивание проводят рано утром или вечером.

Внекорневую подкормку можно совместить с опрыскиванием плантации против вредителей и болезней.

Обрезка

Обрезка является одной из важнейших работ по уходу за растениями черной смородины.

Черная смородина очень быстро реагирует на своевременную и правильную обрезку увеличением урожая. Такой эффект связан с высокой скороспелостью почек, коротким жизненным циклом развития прикорневых ветвей, быстрой сменой обрастающих веточек и немедленной реакцией растений на нарушение надземной части растения.

Цель обрезки: формирование мощного куста с хорошими приростами, с сильными плодовыми и ростовыми почками, регулирование плодоношения и улучшение условий освещения всех частей растения.

Без обрезки кусты сильно загущаются, ветви быстро стареют, теряют свою продуктивность и отмирают, урожай снижается.

У большинства сортов черной смородины самый ценный урожай сосредоточен на однолетнем приросте двух — трехлетних ветвей (третий — четвертый порядок ветвления). С годами плодоношение смещается на однолетний прирост более высоких порядков ветвления, удаляясь от центра к периферии. Чем выше порядок ветвления, тем короче прирост и тем мельче ягоды. На шестой год жизни ветви черной смородины почти не имеют прироста. Такие ветви следует удалять и заменять молодыми прикорневыми побегами.

Урожай черной смородины прямо пропорционален величине суммарного однолетнего прироста. Задача обрезки— добиться появления сильных однолетних побегов в кроне и некоторого количества прикорневых побегов.

Для равномерного развития куста надо иметь одинаковое число ветвей каждого возраста, чтобы ежегодно заменять одинаковое количество старых ветвей молодыми. Компактная, удобная для работы крона состоит из 15-20 ветвей разного возраста, из которых ежегодно вырезают 3-4 ветви старше 5—6-летнего возраста. У сортов, которые плодоносят не только на однолетнем приросте, но и на 2-3-летних плодушках, ежегодно вырезают только по 2-3 старых ветви.

Возраст ветвей определяют по числу ответвлений и по морщинистым наплывам — внешним годичным кольцам, обозначающим границу между приростами разных лет. Дополнительным признаком для определения возраста ветви служит окраска коры: у молодых ветвей она светлая, у старых — темная, почти черная.

Формирование молодых растений черной смородины (по Кудрявцу Р. П.): 1 — вырезка слабых нулевых побегов (а); искривленных и загущающих побегов (б); укорачивание прошлогоднего прироста (в) для стимулирования ветвления; 2 — укорачивание нулевых побегов (а); их ветвеление после укорачивания (б)

При формировании кустов черной смородины у молодых растений оставляют по 3-4 сильных, хорошо размещенных прикорневых побегало тех пор, пока не получится широкий сильный куст, состоящий из 15-20 ветвей. Чем шире основание куста, тем лучше используется площадь; середина куста не загущается. На этом формирование куста заканчивается. Далее начинают ежегодно вырезать у основания куста по 3-4 старые ветви и взамен оставлять по 3—4 сильных прикорневых побега. Удаление старых веток вызывает пробуждение спящих почек, находящихся у основания ветвей и образование новых прикорневых (нулевых) побегов, которые формируются из придаточных почек на корневище или из почек на заглубленной части ветвей.

Сорта черной смородины различаются по способности к ветвлению и образованию прикорневых побегов. У сортов с сильным ростом прикорневых побегов и слабым ветвлением рекомендуется укорачивать прикорневые побеги на 1/₃ их длины, а все боковые ответвления - на 3-5 почек с тем, чтобы усилить ветвление куста.

У сортов со слабым ростом прикорневых побегов и сильным ветвлением нужно дополнительно вырезать 1-2 сильных нижних боковых побега на взрослых ветвях, чтобы усилить прорастание прикорневых почек, причем на нулевых побегах удаляют только верхушки с невызревшими почками.

Обрезка взрослого куста черной смородины (по Кудрявцу Р. П.): куст до (а) и после обрезки (б)

Сорта третьей группы занимают промежуточное положение по этим признакам. У таких сортов нулевые побеги укорачивают на 1/₂ длины для усиления ветвления, а боковые побеги на взрослых ветвях укорачивают до хорошо сформированной почки.

Куст должен хорошо освещаться и проветриваться. При плохом освещении ветвей в середине куста ягоды будут завязываться только на периферии. Независимо от сортовых особенностей обязательно удаляют все лежащие на земле ветви, сухие, больные, поломанные, растущие внутрь куста; лишние и слабые прикорневые побеги, а также подмороженные верхушки однолетнего прироста. Кусты должны быть разреженными, без излишнего загущения и переплетения ветвей.

Обрезать кусты можно осенью, после листопада, но лучше ранней весной, во время сокодвижения (до распускания почек).

Омолаживание старых и прореживание запущенных кустов

На запущенных участках, когда за растениями долго не ухаживали, удаляют все больные, поломанные и слабые ветви, создающие излишнее затенение и загущение, а также старые, со слабым приростом и большим количеством сухих веток и отмерших кольчаток. Если у таких кустов есть несколько сильных прикорневых побегов, которыми можно заменить малоурожайные ветви, то следует провести омолаживающую обрезку.

Омолаживание следует проводить в течение 2—3 лет, чтобы резко не снижать урожай.

В первый год удаляют половину или треть наиболее старых ветвей, срезая их на уровне почвы или над сильным молодым боковым ответвлением. На следующий год удаляют еще треть или половину и одновременно удаляют лишние, наиболее слабые, ненужные для формирования куста ветви. На третий год удаляют все оставшиеся старые ветви.

Омолаживание надо проводить на фоне высокой агротехники, постепенно формируя куст. На пятый год, когда омоложенный куст будет сформирован, приступают к систематической обрезке и прореживанию. Такое омолаживание может продлить плодоношение черной смородины на 8—10 лет.

Обрезка запущенного куста черной смородины (по Кудрявиу Р. П.): а - куст до обрезки; б - куст после обрезки; в - омоложение отдельной ветви с переводом на молодое сильное ответвление

Уборка урожая

Сбор урожая — самая трудоемкая работа при выращивании смородины. Производительность труда при сборе ягод зависит от урожайности, величины ягод и одновременности их созревания. Все больные и пораженные вредителями ягоды собирают отдельно и уничтожают.

У черной смородины ягоды в кисти чаще всего неодинаковые по величине и не всегда созревают одновременно: раньше созревают более крупные в основании кисти. В зависимости от величины плантации и характера использования ягод урожай собирают за один или 2-3 приема. На небольших участках и в при

усадебных садах ягоды собирают поштучно, россыпью 2—3 раза в период полного созревания. Если ягоды нужно отправить на далекое расстояние, то снимают целые кисти, когда в них созревают первые ягоды. Плоды, собранные в недозрелом состоянии, доспевают за несколько дней, но во многом теряют свои вкусовые качества.

Запаздывать со сбором не следует, так как созревшие ягоды довольно легко осыпаются, кроме того часто ухудшается их вкус.

Период сбора ягод бывает продолжительным и зависит от подбора сортов. Собирать смородину лучше утром, когда сойдет роса и кусты обсохнут, или во второй половине дня, когда спадет жара. В пасмурную погоду время сбора не имеет значения. Ягоды, собранные в солнечную, жаркую погоду или во время дождя, быстрее портятся.

Собирают ягоды в небольшие корзинки из дранки или решета емкостью 3-4 кг. Пересыпать ягоды из одной тары в другую нельзя, так как они мнутся, и их товарные качества снижаются.

Собранные ягоды до использования или транспортировки хранят в прохладном месте.

Защита от весенних заморозков

В средней полосе часто происходит повреждение цветущей смородины поздневесенними заморозками. Наиболее опасны внезапные предутренние заморозки после теплых дней. Приметами наступления ночного заморозка могут быть резкое похолодание в вечерние часы, ясное небо и яркие звезды.

Для защиты цветущих кустов от заморозков применяют опрыскивание водой и дымление.

При дождевании сада увеличивается влажность воздуха вокруг растений. Во время понижения температуры образуется изморозь с одновременным выделением тепла, и температура вокруг растений увеличивается на 1-2 градуса. Увлажненная почва хорошо пропускает тепло из нижних слоев и поэтому медленно остывает.

Опрыскивание водой требует много времени: ведь его надо проводить 5—6 раз в течение ночи, причем влажными должны быть не только сами растения, но и почва под ними. Первое опрыскивание проводят в первом часу ночи, второе — в начале заморозка. При угрозе возврата холодов нужно попытаться хотя бы заранее пролить почву под кустами.

Если участок большой, то помочь может дымление. Можно использовать дымовые шашки или костры. Через 10—15 м разложить кучи, состоящие из влажных веток, хвои, хвороста, садового мусора, соломистого навоза. В верхней части должен находиться плохо сгораемый материал. Кучи из горючих материалов размещают на участке заранее. Располагают их в одну линию с той стороны участка, откуда в безветрие ощущается движение воздуха.

Гореть костры должны долго - 3-4 часа. Дымление начинают, когда температура воздуха опуститься до 1 °С (в 2-3 часа ночи), а заканчивают через час после того, как температура воздуха поднимется выше 0 °С.

В последнее время при угрозе заморозков цветущие растения целиком укрывают белым нетканым или каким-нибудь подручным материалом. Кусты достаточно укрыть лишь сверху.

Перед распусканием почек у смородины можно пригнуть ветви к земле и освободить их только после образования завязей.

Заморозков больше не будет, если регулярно кукует кукушка и расцвела красная рябина.

Выращивание под пленкой

Для получения ранних урожаев ягод кусты смородины можно разместить в 2 ряда по схеме 1,25 х 1 м. Рано весной посадки укрывают пленкой, закрепляя ее на дугах. Размеры пленочного укрытия: длина 50-60 м, ширина 4,4 м. В пленочном тоннеле размещают улей с пчелами. Этот прием позволяет ускорить созревание на 3-4 недели. Пленку снимают после сбора урожая.