Уход за малиной

Малина отлично растет на солнечных и влажных местах практически по всей территории России. Она следует за человеком буквально по пятам.

Обратите внимание на обочину только что проложенной дороги, лесную вырубку, пожарище, и вы тотчас же заметите молодые кустики малины. Семена малины в основном разносят птицы.

В птичьих желудках сами семена не перерабатываются, только слегка размягчается прочная семенная оболочка, что способствует их быстрому прорастанию.

При размножении малины семенами следует об этом помнить и перед посевом семена стратифицировать (нарушить семенную оболочку, прокатывая семена по наждачной бумаге) либо выдерживать примерно полчаса в слабом растворе соляной кислоты или в желудочном соке (продается в аптеке).

Rubus idaeus L. Это одно из старейших ягодных растений. Культурные виды малины имеют оранжевые, красные, фиолетовые и черные ягоды. Существуют сорта, плодонося- тис один или два раза в год. Из культурных сортов выращивают чаще всего следующие: из обычно плодоносящих— «Рубин», «Зева II», из ремонтантных — «Лойд Георг» или «Гранат». Наиболее полезны с точки зрения питательности плоды дикорастущей малины. Малина содержит около 1% белков, 13% Сахаров, прежде всего простых, а также кальций, магний, фосфор, железо, калий. В ней — значительное количество меди, имеющей важное значение для кровообращения. В малине около 20 мг% витамина С, есть каротин и витамины B1 и В2. Имеются также органические кислоты, особенно лимонная, биофлавоноиды, довольно много пектинов, дубильных веществ, антоцианов. Наличие салициловой кислоты полезно воздействует при простудах. Высокое содержание органических кислот вместе с семенами в косточках ягод благоприятно влияет на очищение кишечника. Ягоды обладают умеренным мочегонным и желчегонным свойствами, также благоприятно действуют при заболевании ревматизмом и болезнях печени и почек. Лекарственные свойства и у листьев. Листья входят в состав чайных смесей (специальные желчегонные и мочегонные). Молодые листья собирают в период цветения растений, их сушат и обрабатывают. Настой из них полезен и заменяет настоящий чай, особенно рекомендуется детям при простудных заболеваниях и лицам, страдающим болезнями почек. В листьях малины есть эфирное масло, биофлавоноиды, много витамина С, дубильных веществ, органических кислот, имеется салициловая кислота. Ферментация осуществляется следующим образом: свежие листья оставляют в тени примерно на 12 часов, чтобы они завяли. Затем их нужно прокатать скалкой, завернуть в полотенце и оставить в таком состоянии на 1—2 дня. Листья приобретут коричневатый цвет и приятный запах. Потом их необходимо досушить (такая обработка называется ферментация). Таким же образом запасают ежевичные и земляничные листья, из них можно делать смеси. Листья дикой малины (земляники, ежевики) собирают не только для личного потребления, но и для сдачи как лекарственные растения. Сушить их нужно осторожно, в тени, чтобы они не потеряли цвет и не были повреждены. Из малины приготовляют сиропы, джемы, компоты, морсы, соки, десерты, супы. Используют малину и в смеси со слабоароматными фруктами, часто делают смесь со смородиной.

Особенности выращивания

Что малина любит? Солнце, хорошее освещение целый день (хотя и может смириться с полутенью), богатую перегноем почву с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, влажную почву.

Чего малина не любит? Малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поэтому почву под малиной надо мульчировать, то есть покрывать ее слоем перепревших опилок высотой не менее 8— 10 см. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох-сфагнум, выполотые сорняки. Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, а также на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло и не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15—20 см, то сорняки ее сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем в 2—3 см навозной жижи или тиной из-под сброженных сорняков, но предварительно следует полить посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.

Не любит малина кислые почвы, тяжелые глины или суглинки, плохо растет на песках, не выносит застойных вод во время зимних оттепелей и весеннего паводка. На скудных почвах перед посадкой малины следует внести по ведру перегноя или перепревшего компоста под каждый куст. Лучше высаживать кусты на ровной поверхности, но если грунтовые воды находятся близко к поверхности или участок подтопляется водой, то следует сначала насыпать гребни высотой около 30 см и шириной около 1 м и на них сажать малину. Для лучшего дренажа под гребень вносят хворост, стебли, щепу, ветки.

Выбор сорта

Из современных сортов следует выбирать наиболее зимостойкие и устойчивые к основным грибковым заболеваниям, с крупными ягодами.

Из сортов с красными ягодами наиболее перспективны Бальзам, Брянская, Иллюзия, Крендо, Скромница, Спутница, Малаховка, Метеор, Патриция, Рубиновая, Солнышко, Маросейка, Мираж, Пересеет, Гусар. Очень крупные ягоды, до 6—8 г, у сортов Падишах, Таганка, Айнсберри. Есть сорта с еще более крупными ягодами — Краса России и Каприз Богов.

Из сортов с желтой окраской ягод перспективны сорта Беглянка, Желтая Спирина (почти не поражается долгоносиком), Желтая Ананасовая Вигорова, Желтый Гигант (к сожалению, не зимостоек и требует укрытия на зиму), Сластена желтая. Следует сказать, что желтая малина возделывается точно так же, как и красная.

Из сортов с черной окраской ягод наиболее известны сорта Кумберленд и Бристоль. Перспективными являются сорта Ньо-Логан и Эрли Кумберленд.

Черная (американская) малина отличается от красной не только окраской ягод. Во-первых, у нее мощная, уходящая вглубь корневая система, поэтому она довольно устойчива к засухе. Ее можно поливать гораздо реже, нежели красную, во-вторых, она не образует корневых отпрысков. В-третьих, она не полегает, кусты у нее прямостоячие, поэтому черная малина Не нуждается в опорах. Однако она менее зимостойкая, поэтому на зиму побеги надо пригибать к земле и укрывать лапником. Молодые кусты следует правильно формировать, тогда образуется мощный куст, дающий обильный ежегодный урожай. Для этого в начале вегетации следует удалить все поломанные, сухие, больные, слабые побеги, вырезая их до основания. Как только однолетние побеги отрастут до 50 см, у них следует укоротить концы на 10 см, тогда к сентябрю сформируются длинные побеги. Следующей весной самые слабые из этих побегов вырезают до основания, о сильные укорачивают, оставляя всего 4-5 почек. В это же лето образуется компактный мощный куст.

В последние годы начали широко распространяться сорта новой селекции, получившие название Рашбуш. Сорта этой селекции дважды плодоносят на одних и тех же побегах: в конце лета — на молодых побегах текущего года и еще раз на них же летом следующего года, то есть они являются ремонтантными сортами малины.

Одним из первых сортов этого направления был выведенный еще И. В.Мичуриным сорт Прогресс. Сейчас таких сортов довольно много, это сорта Сентябрьская, Фоллголл, Корблюер, Журавлик, Херитедж, Бабье лето. Скажу сразу, в условиях Северо-Запада эти сорта малоперспективны из-за ранних осенних заморозков. Ягоды не успевают не только созреть, но и нормально отцвести. Концы побегов вымерзают, весной их приходится отрезать, а потому летнее плодоношение просто мизерное.

Очень интересное направление в селекции малины — создание сортов, плодоносящих на побегах текущего года, то есть однолетних малин. После плодоношения малину просто скашивают, и все. На следующий год отрастают новые побеги, на которых и созревает урожай. За такой плантацией легко и удобно ухаживать. Кроме того однолетняя малина меньше подвергается нападению вредителей и болезней. Здесь обязательно надо сказать слова благодарности замечательному брянскому селекционеру малины, создавшему почти все перечисленные выше сорта, а также однолетние сорта малины Геракл, Августин, Надежная, Элегантная, Абрикосовая (желтая), академику Ивану Васильевичу Казакову.

Близкие родственники малины

Это, прежде всего, ежевика прямостоячая, или куманика, и ежевика стелющаяся, или росяника. Кроме того есть еще княженика, или, как ее еще называют, поляника, княжья ягода, костяника арктическая, мамура.

Княженика растет в северных лесах и считается одной из самых вкусных ягод Севера. Цветет княженика обильно, но ягод завязывает мало. Созревает в августе и внешне немного похожа на малину.

Около тридцати лет тому назад в Финляндии был создан гибрид малины с поляникой (княженикой), который назвали нектарной малиной, поскольку он оказался слаще малины. Этот гибрид взял от двух своих предков лучшие свойства, а именно, он вкусен и ароматен, как поляника, а урожаен, как малина. Сейчас довольно широко распространен финский сорт нектарной малины — сорт Хейса. Побеги у нектарной малины короче, чем у малины. Куст никогда не бывает выше 1,5 м. Разрастается куст медленно, поэтому с порослью практически не бывает проблем. Созревает недели на две позже обычной малины и уходит в осень с цветами и ягодами. Чтобы не терять урожай, над кустами в конце лета целесообразно ставить тоннельное укрытие или хотя бы накрывать кусты двойным слоем лутрасила. Вся остальная агротехника точно такая же, как и у обычной малины.

Ежевику в саду следует сажать, конечно же, прямостоячую, поскольку со стелющейся ежевикой никакого сладу нет. Все ее побеги, как только соприкасаются с почвой, тут же начинают укореняться. Однако именно у росяники более крупные и вкусные ягоды, и выведены бесшипые сорта. Так что выбор за вами. Прямостоячие сорта, естественно, более компактны и не захватывают вокруг себя территорию столь агрессивно, как росяника. Поэтому в небольших садах все-таки лучше выращивать куманику, то есть ежевику прямостоячую. При выборе места надо учитывать, что ежевика менее зимостойка, нежели малина. Поэтому росяника, то есть стелющаяся ежевика, легче зимует, поскольку почти всегда прикрыта снегом. Ежевика менее требовательна к почвам, чем малина. Однако и у нее есть предпочтения. Любит ежевика хорошо дренированные и удобренные органикой суглинки. Реакция почвы должна быть слабокислая или нейтральная. Местоположение солнечное, защищенное от северных ветров.

Сажать ежевику, в отличие от малины, лучше весной, но можно и осенью. В посадочные ямы глубиной около 50 см вносят ведро компоста, литровую банку золы, если почва кислая, и 2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата. Яму заполняют на три четверти, если надо, добавляя почву, из нее вынутую. Все хорошо перемешивают, поливают водой, делают холмик, на котором расправляют корни, и засыпают сверху остатками вынутой из ямы земли. После посадки делают обрезку, оставляя пеньки высотой примерно 25—30 см над поверхностью почвы. Кусты прямостоячей ежевики располагают примерно в 1 м друг от друга. Для росяники нужно больше места. Расстояние между посадками должно быть не менее 2 м. Уход за ежевикой ничем не отличается от ухода за малиной.

Из прямостоячих ежевик наиболее зимостойки сорта Агавам, Уфимская местная, Флинт. Из стелющихся сортов — Техас. Наибольший интерес представляют бесшипые сорта росяники: Торнфри, а также серия сортов Торнлес.

Ежевика — ягода очень вкусная, многие считают ее вкуснее малины. Она, как и малина, богата микро- и макроэлементами, органическими кислотами, витаминами, а вот варенье из ежевики даже вкуснее, чем из малины.

Посадка

Лучше всего малину сажать в концe лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать ее с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль. Рекомендуется выбирать под посадку солнечное место. Почву улучшают внесением перепревшего компоста (1 —2 ведра под растение). Раскисляют золой (литровая банка под куст) или вносят по стакану извести.

Есть разные способы выращивания малины. Часто ее сажают большой куртиной, располагая растения по схеме 50 х 50 см равномерно по всей площади, при этом заглубляют стебли в почву при посадке на 3—4 см. Если посадить малину глубже, стебель может загнить, а если выше, то возникает опасность вымерзания посадок зимой. Посадкой всей кончается, поскольку дальше малину бросают на произвол судьбы. Она растет сама по себе, как в лесу. Подкормок не делают, старые стебли не вырезают, листья не убирают. Лишь поливают из шланга по почве в сухую погоду. Подземная часть малины живет около 12 лет, поэтому куртину придется переносить на другое место.

Однако чаще малину выращивают вдоль границ участка в одну или две строки, располагая кусты на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды — на расстоянии 1 м. Ширина ряда для малины должна быть около 40 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползется вокруг посадок на довольно большое расстояние. При посадке рядами удобнее копать не отдельные ямы для каждого куста, а сплошную траншею, в которую и высаживать растения. Обычно рекомендуется сажать сразу по два растения вместе. Перед посадкой корни надо обязательно опустить в воду не менее чем на два часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведет к ослаблению растения на раннем этапе приживания.

В посадочные ямы или траншеи следует внести все, что было указано выше, хорошо пропитать почву водой, так, чтобы растения высаживались в грязь. Сделать холмики, расправить на них корни (поломанные или сухие предварительно следует вырезать) и засыпать их сухой почвой. В траншее кустики высаживают на холмики, расположенные в 80 см друг от друга. Затем траншею полностью засыпают почвой. Почву после посадки не уплотняют, а лишь слегка обжимают вокруг стеблей малины.

Посадочный материал малины сразу при покупке следует укоротить, оставив стебли высотой всего 20—25 см. Если вы отсаживаете молодую поросль со своей плантации, то ее тоже следует укоротить перед посадкой на такую же высоту. Иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не прижился и не появились сосущие корешки.

Сажать следует несколько разных сортов, поскольку малине требуется переопыление. Кроме того, надо иметь в малиннике сорта разного срока созревания.

В дальнейшем оставляют не более 4 молодых побегов в кусте в дополнение к 4 прошлогодним стеблям. Если оставлять в начале лета более 4 молодых побегов, кусты сильно загущаются, что приводит, с одной стороны, к плохой освещенности, а следовательно, к падению урожайности, с другой — к распространению грибковых заболеваний.

Если вы растите малину рядами, то обязательно потребуется подвязка стеблей, иначе они под тяжестью ягод или мокрой листвы начнут склоняться к почве, а это может привести к поломке стебля у основания, что особенно часто бывает при сильных ветрах. Для удержания стеблей в вертикальном положении натягивают две-три горизонтальные шпалеры из прочной проволоки или шнура из стекловолокна, которые закрепляют на колах, вбитых в землю на расстоянии 2—3 м друг от друга.

Если сделать две таких ограды на расстоянии 40 см друг от друга с двух сторон от посадок, то малину можно к шпалерам не подвязывать. Если ограда только одна, то придется стебли подвязать к каждой из горизонтальных шпалер. Ограждения можно раздвинуть на ширину примерно 50—60 см. К одной стороне подвязать прошлогодние побеги, с которых будем снимать урожай, а для появившейся молодой поросли останется достаточно места. Ее не будут затенять плодоносящие ветки. По мере роста молодые побеги следует подвязывать к шпалерам второй ограды. Таким образом, вы разделите прошлогодние и молодые побеги. Это существенно облегчает уход за растениями.

Чтобы малина не расползалась из отведенного места, надо либо вкопать на глубину 30 см шифер и ограничить посадки с двух сторон, либо каждую весну и осень прорубать на штык лопаты ограничительные линии вдоль посадок. Но можно поступить иначе — оставить вдоль посадок малины дернину шириной около 40 см с каждой стороны, по которой постоянно ходить, утаптывая траву. Малина не любит плотной почвы и не будет распространять свои корни на утоптанное место. Если все-таки поросль появляется в неположенном месте, ее следует удалять, подрезав острой лопатой и вырвав с корнями. Срезать поросль малины секатором бесполезно, так как она будет расти еще гуще.

Малину можно рассаживать одиночными кустами по всему участку на солнечных местах. Но тогда перед посадкой по центру будущего куста вбивают отрезок водопроводной трубы длиной примерно 2 м, заглубляя его в землю не менее чем на 40—50 см. Посадив сразу два растения с двух сторон от трубы, по мере роста будете подвязывать их к этой опоре, просто слегка стянув веревкой в пучок все стебли. Постоянно следите за тем, чтобы корни не расползались по сторонам.

Существует и такой способ выращивания малины, при котором в одном ряду малина плодоносит, а всю молодую поросль вырывают, в другом же ряду, наоборот, растет только молодая поросль для плодоношения в будущем году, а все плодоносящие побеги вырезаны. На следующий год плодоносящий ряд и ряд с молодой порослью поменяются местами. Но в стесненных условиях маленького участка применять такой способ неэкономично с точки зрения использования посадочной площади.

Малина отлично соседствует с яблоней, грушей, сливой, но она совершенно не выносит вишню: даже посаженная в 2—3 м от нее, малина начинает хиреть, становится низкорослой, плохо плодоносит. Не следует сажать малину близко к облепихе и черной смородине, поскольку у всех этих растений корни обитают в одинаковом слое почвы. Облепиха постепенно выживет малину с ее места, а малина прорастет в середине кустов черной смородины, угнетая последние.

Нельзя сажать малину рядом с земляникой, и не только потому, что у них корни располагаются на одной глубине, но и потому, что у них есть общие болезни и вредители. Не рекомендуется разбивать плантацию малины подле томатов и картофеля.

При любом способе посадки малину не следует держать на одном месте больше 8—10 лет. Она практически перестает плодоносить. И не только потому, что устарела корневая система или накопилось большое количество болезней и вредителей. Есть еще одна особенность, на которую почему-то мало обращают внимания.

Дело в том, что корни всех растений выделяют токсины с целью подавления роста корней других соседствующих с ними растений. Но при длительном выращивании одного и того же растения на одном месте этих токсинов накапливается слишком много, и они начинают угнетать само выделяющее их растение. У каждого растения есть свой отрезок времени, за который происходит этот процесс. Так, при выращивании на одном и том же месте салата влияние собственных токсинов начинает сказываться уже в третьем поколении. У пионов процесс растягивается лет на 15, а у малины он наступает примерно через 8—9 лет. Даже при омоложении куста растения остаются угнетенными, поскольку требуется не только обновление самого растения, но и смена почвы. Об этом не надо забывать, когда вы омолаживаете сильной обрезкой кустарники. Обязательно надо обкопать кусты со всех сторон траншеями, вынуть из них почву и заменить ее свежей.

Подкормка и уход

Не торопитесь весной развязывать или разгибать малину, если вы ее связали или уложили на почву осенью. У малины хрупкие стебли, и они легко ломаются почти у самой земли, особенно при температурах воздуха ниже 6 градусов тепла. Просыпается малина поздно, поэтому развяжите кусты только после того, как температура станет около 10 градусов. Стебли выпрямятся сами. Только после этого их следует подвязать к шпалерам или кольям.

Малина любит азотные подкормки, но азот снижает морозостойкость, поэтому первую подкормку азотом следует давать только после окончания весенних заморозков (для Северо-запада — в начале июня ). Для азотных подкормок лучше всего подойдет свежий навоз, разбавленный водой (1 : 10), кроличий и козий помет (1 : 10) или птичий помет, разведенный водой (1 : 20). Можно использовать фекалии из туалета (1 : 10), но это нежелательно. Вместо навоза и помета можно воспользоваться настоем сорняков, но его тоже следует разбавить водой (1 : 2). Перед подкормками растения всегда следует полить водой, чтобы избежать ожога корневой системы. Если органической подкормки нет, то воспользуйтесь минеральной, содержащей азот: мочевиной, аммиачной селитрой. Однако лучше всегда делать подкормку минеральным азотом вместе с калием, то есть добавить еще и не содержащий хлора калий (сернокислый или углекислый калий). Удобнее всего использовать для подкормок калийную селитру, содержащую и азот, и калий. Всего минеральных удобрений надо брать 3 ст. ложки и развести их в 10 л воды. Но перед подкормкой сначала хорошо полить малину водой. Под каждый куст следует выливать примерно по 1 л подкормки.

Калийная селитра предпочтительнее в качестве весенней подкормки еще и потому, что она не закисляет почву, в отличие от всех других азотных подкормок, а малина, как вы помните, не любит кислой почвы. В связи с этим на плантацию малины постоянно надо вносить раскислитель, особенно на Северо-Западе, где подкисление почв идет постоянно. Можно поливать 2—3 раза за сезон известковым молочком (1 стакан извести или доломита на 10 л воды, которые используют на 10 м посадок) либо подсыпать под каждый куст 1 —2 стакана золы по влажной почве.

Помните: главное — весной и в начале лета малину надо постоянно поливать (не менее 2—3 ведер воды под куст в неделю). Поливы всегда следует делать под вечер, чтобы влага за ночь просочилась в зону корней, а не испарилась с поверхности почвы, как это происходит при дневных или утренних поливах.

В период плодоношения в середине лета малину подкармливают фосфором и калием. Кроме того добавляют микроэлементы. Для этого можно взять по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и калийного удобрения без хлора, добавить 2ч. ложки «Унифлор-микро», развести все в 10 л воды и после поливки внести раствор удобрений — по литровой банке под каждый куст. Поливы во время плодоношения можно сократить до 1 ведра под куст в неделю при сухой погоде или прекратить их вовсе, если погода влажная.

После окончания плодоношения следует сразу же вырезать отплодоносившие стебли. Если на них нет вздутий — галл, то стебли можно оставлять прямо под малиной; если такие наросты на стеблях есть, то лучше их сжечь. Однако старые стебли, на которых нет галл, можно оставлять до весны, особенно если вы связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега.

Малина — растение не морозостойкое, но многие сорта могут зимовать без всякого укрытия. Для перезимовки кусты стягивают в пучок, завязывают не слишком плотно и оставляют зимовать. Можно каждый куст стянуть в пучок и пригнуть пучки навстречу друг другу, а затем связать верхушками. Можно просто каждый куст пришпилить к почве. Но все эти мероприятия следует делать в теплую погоду, при температуре не ниже 6 градусов тепла; и очень осторожно, поскольку можно легко сломать стебли малины при их пришпиливании к почве. Иногда советуют прикрывать малину лапником и наваливать на нее снег. Лично я никогда этого не делаю.

В октябре под малину вносят органические удобрения (по ведру под каждый куст) в виде перепревшего навоза или компоста. Если осень стоит сухая, то следует обильно полить малину водой (не менее 3 ведер воды под куст). При выращивании малины очень большое значение имеет мульчирование почвы под посадками. Во-первых, мульча сохраняет влагу в зоне корней, во-вторых, препятствует росту сорняков, в-третьих, сохраняет в почве тепло, а зимой и прикрывает корни малины от морозов. Если у вас нет удобрений, извести, навоза, то используйте вместо навоза настой сорняков, это-то каждый может сделать, и золу вместо минеральных удобрений.

При посадке малины можно внести 1 ст. ложку комплексного удобрения AVA и больше ничем не подкармливать малину в течение трех лет, по истечении которых заделывают в почву вокруг каждого куста еще по 1 ст. ложке этого удобрения на три следующих года. Чтобы не заниматься еженедельными поливками, сажают новые кусты на «Аквадон» или гидрогель (по 2 стакана геля под куст). Это дает возможность в течение двух лет поливать малину через неделю в сухую погоду при условии, что посадки замульчированы. Поскольку малина любит азот и постоянно влажную почву, то обильно поливают ее в начале июня настоем сорняков, хорошо разбавленных водой (1 : 10). После этого сразу заливают почву под малиной гущей из-под настоя сорняков или навозной жижей, когда есть навоз, слоем не менее 3—5 см. Это дает возможность больше ее вообще не поливать и избавляет от борьбы с сорняками.

Как формировать малину? В начале лета, когда из земли пойдут молодые побеги (обычно они красного цвета), следует оставить 4 самых сильных, остальные выдернуть. Кроме того, надо обязательно удалить все побеги, у которых поникают и привядают верхушки, поскольку в них личинка малинной мухи. Когда молодые побеги достигнут высоты 1 м, у них следует выщипнуть верхнюю ростовую почку (можно просто оборвать верхушку побега), чтобы остановить дальнейший рост и вызвать появление боковых побегов. Боковые побеги обычно успевают отрасти на длину 40 см к концу лета.

Следующей весной, как только малина тронется в рост, обрежьте подсохшие концы веток до зеленой части. Если концы веток зеленые, то сделайте прищипку боковых веточек. Прищипка вызовет рост дополнительных веточек, в результате вместо одного стебля получится целое деревце с четырьмя боковыми веточками. Что это дает? Увеличение урожая почти вдвое, растянутый на все лето период плодоношения малины. Нельзя запаздывать со всеми этими прищипками, потому что иначе плодоношение на боковых побегах начнется позднее, чем следует, и ягоды не успеют созреть до осенних заморозков, а это, согласитесь, обидно.

Вредители и болезни

Часть вредителей малины одновременно является и вредителями земляники, соответственно и меры борьбы с ними те же самые. Это паутинный клещ и малинно-земляничный долгоносик. Но есть и собственные вредители: малинный жук и малинная муха, которые наносят самый существенный урон малине. Кроме того есть еще стеблевая галлица, зато нет нематоды.

С малинной мухой проще всего бороться во время ее лёта, который совпадает с цветением вишни. В этот момент можно опрыскать посадки малины карбофосом еще до ее цветения. Но лучше воспользоваться одним из биопрепаратов — «Фитовермом» или «Агравертином», поскольку из земли уже вышли полезные насекомые. Если вы прозевали момент лёта мухи, то обратите внимание на поникающие верхушки молодой поросли малины. Это муха внедрилась в них, поэтому срочно вырвите поросль и сожгите в печке. Оставлять вырванную поросль на компосте нельзя. Личинка мухи зимует в почве, может перезимовать и в компосте.

Малинный жук также зимует в почве и выходит на поверхность в конце мая. Если в момент цветения вишни вы опрыскали малину биопрепаратом, то он сохраняет свои защитные свойства против всех сосущих и грызущих вредителей три недели, так что следующее опрыскивание можно делать в начале июня. Малинный жук откладывает личинку, как и долгоносик, в бутон цветка. Самый простой способ борьбы — это стряхивание жука по утрам, когда жук малоподвижен, на подстилку и его уничтожение. С долгоносиком на малине тоже проще всего бороться стряхиванием его на подстилку.

Когда вы собираете малину, то невольно помогаете личинкам жука (белым мелким малинным червячкам, промышляющим в ягодах) попасть на почву. Поэтому, чтобы не облегчать их участь, срезайте ягоды малины вместе с плодоножками. Тогда все червяки в ягодах попадут в ваши руки. После чистки ягод от плодоножек залейте малину подсоленной водой (1 ст. ложка на 1л). Червяки всплывут на поверхность, и останется только слить их вместе с водой, а ягоды промыть еще раз холодной водой и сразу использовать.

Мокрые ягоды малины не хранятся совсем. Ягоды, снятые вместе с плодоножками, можно перевозить и хранить в холодильнике не более суток. Если вы привыкли снимать ягоды без плодоножек, то подстелите на дно корзинки бумагу, чтобы выпавшие из ягод червяки не падали на почву сквозь просветы между прутьями, либо собирайте ягоды в тазик. А дальше с ягодами поступаем так же, как только что было рассказано. Ягоды, снятые без плодоножек, сильно мнутся, поэтому их перевозка затруднительна. Собирать малину следует в неглубокую тару, чтобы не измять ягоды. Малины без червей практически не бывает.

Из болезней малины самая распространенная — серая гниль, которая особенно досаждает в дождливые лета. В загущенных посадках она может нанести значительный урон урожаю. В последние годы на Северо-Западе стала проявляться пурпуровая пятнистость стеблей малины. Сначала она появляется в виде пурпурных пятен под черешками листьев, затем пятна расползаются и могут окольцевать стебель. Кора при этом растрескивается, шелушится, побег погибает. Против всех грибковых болезней отлично помогает «Фитоспорин», опрыскивать растения которым можно в любое время во время вегетации, или раннее весеннее опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости. Повторное опрыскивание следует сделать после уборки урожая. В последние годы создан новый препарат «Циркон», который отлично справляется со всеми грибковыми, бактериальными и даже вирусными заболеваниями растений, в том числе и с пурпуровой пятнистостью малины.

Как только вы заметили, что среди лета начинает усыхать какой-то побег (вместе с цветками и ягодами), сразу же вырезайте его до самой земли, не оставляя пенька. Побег нельзя оставлять, его следует сразу же сжечь или, по крайней мере, засунуть в печь. Ведь на стебле как раз и находятся споры гриба пурпуровой пятнистости, и они разносятся повсюду, в том числе попадают на стебли молодой малины этого года. Надо срочным порядком опрыскать все стебли малины как молодые, выросшие в этом году, так и плодоносящие, препаратом «Циркон».

После уборки урожая, когда вы вырежете и сожжете отплодоносившие побеги, оставшиеся зимовать молодые стебли обязательно опрыскайте «Цирконом» повторно. Этим вы спасете урожай будущего года, иначе закрепившиеся споры на молодых побегах вызовут их гибель следующим летом, в самый разгар плодоношения.

Наиболее опасны для малины вирусные и микоплазменные болезни, против которых препараты пока бессильны. Проявляются эти заболевания по-разному. Мозаика малины сразу заметна по желто-зеленой мозаичной окраске листьев. Ведьмина метла внешне проявляется в появлении несметного количества корневой поросли, которая не растет.

Курчавость малины выражается в сморщенности листьев, которые приобретают красновато-бронзовый отлив и сильно мельчают. Все кусты с указанными признаками надо немедленно выкопать с большим комом земли и все сразу сжечь, поскольку заболевания переносятся от больных растений к здоровым слюной сосущих насекомых. Эти болезни распространяются быстро и могут погубить все посадки малины за один сезон.

 

Время	Мероприятия	Препараты
До распускания	Вырезка стеблей с зимующими в них личинками
почек	стеблевой галлицы. Рыхление почвы в междурядьях и внесение удобрений.
	Опрыскивание против зимующей на стеблях грибной	60%-я паста нитрафена (200 г
	инфекции	на 10 л воды)
В начале распускания	Опрыскивание против малинной почковой моли, если	30%-й концентрат эмульсии
листьев	не проводилась обработка нитрафеном	карбофоса (30 г. на 10 л воды)
Перед цветением	Стряхивание малинного жука рано утром, сбор и уничтожение.
	Опрыскивание против малинного жука, малинной	30%-й концентрат эмульсии
	мухи, паутинного клеща.	карбофоса (30 г. на 10 л воды)
	Опрыскивание против антракноза, септориоза,	Бордоская жидкость (по 100 г
	дидимеллы	медного купороса и извести на 10 л воды)
Во время цветения	Низкая вырезка и уничтожение побегов с увядшими верхушками, поврежденных малинной мухой, и побегов, поврежденных личинками малинной галлицы. Стряхивание и уничтожение малинного жука. Выявление и уничтожение кустов, пораженных вирусными болезнями
После сбора урожая	Опрыскивание против антракноза и дидимеллы при	Бордоская жидкость (по 100 г
	сильной зараженности плантации.	медного купороса и извести на 10 л воды)
	Опрыскивание против личинок малинного жука и	30%-й концентрат эмульсии
	долгоносика. Опрыскивание при наличии паутинного клеща	карбофоса (30 г. на 10 л воды)
Осенью	Вырезка и сжигание отплодоносивших стеблей и поврежденных побегов с целью уничтожения малинной почковой моли, стеблевой галлицы. Сгребание и сжигание (или компостирование) опавших листьев для уничтожения источников инфекции грибных болезней. Перекопка почвы в рядах и междурядьях с целью уничтожения зимующих в верхнем слое почвы малинных жуков, долгоносиков, возбудителей болезней. Мульчирование почвы

Пурпуровая пятнистость поражает ослабленные кусты, поврежденные насекомыми. Характерный признак заболевания — фиолетово-бурые расплывчатые пятна на молодых однолетних побегах, преимущественно около мест прикрепления листьев. Постепенно пятна разрастаются, сливаются и в дальнейшем окольцовывают весь побег. На листьях, черешках и плодовых веточках болезнь проявляется в виде крупных некротических пятен, которые приводят к их засыханию. Меры борьбы. После сбора урожая надо срезать и сжечь зараженные однолетние, а также отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Поздней осенью или ранней весной почву под кустами перекопать с заделкой в нее пораженных листьев. Весной в начале распускания почек кусты обработать 1%-й бордоской смесью (100 г. на 10 л воды).

Антракноз чаще поражает побеги и листья. В конце мая — начале июня на нижних частях молодых, только что вышедших из почвы побегах замещения и корневых отпрысках появляются мелкие фиолетовые пятна, которые со временем разрастаются, вдавливаются и становятся серыми с пурпуровым окаймлением. Кора растрескивается, отслаивается участками, образуются язвы, иногда с наплывами вокруг них.

На листьях вдоль жилок образуются мелкие сероватые пятна, часто они сливаются. Листья нередко скручиваются и преждевременно засыхают. Концы побегов отмирают. Больные ягоды плохо развиваются, буреют, становятся уродливыми и засыхают.

Меры борьбы. См. Пурпуровая пятнистость.

Септориоз (белая пятнистость) на листьях проявляется в виде многочисленных округлых светлых пятен с темной каймой. В центре пятен с верхней стороны листа в середине лета образуются черные точки — пикниды (в них гриб сохраняется до весны следующего года). Листья буреют, засыхают и опадают. На заболевших стеблях сначала появляются мелкие пятна с пикнидами, затем трещины на коре, которая позже шелушится, а стебли легко надламываются. Меры борьбы. См. Пурпуровая пятнистость.

Ржавчина в начале развития проявляется в виде светло-желтых бородавочек на листьях и стеблях малины.

В середине лета с нижней стороны листьев развиваются мелкие подушечки оранжевого цвета, позже они становятся черными. На больных стеблях образуются крупные язвы серого цвета, заполненные оранжевыми спорами гриба.

Развитию ржавчины способствует повышенная влажность воздуха.

Меры борьбы. Использовать только здоровый посадочный материал. Осенью сбор и заделка в почву при перекопке опавших листьев. Обработка см. Пурпуровая пятнистость.

Вирусные болезни

Курчавость характеризуется стекловидное -тью жилок и закручиванием долек листа вдоль главной жилки краями вниз. На пораженных кустах ягоды однобокие, сухие и кислые. Кусты изреживаются и через 3—4 года отмирают.

Мозаика вызывает появление на молодых листьях желтых пятен. Особенно четко признаки болезни проявляются в первой половине лета, а во второй — при сухой и жаркой погоде — они могут маскироваться. Израстание, или "ведьмина метла", — это образование большого количества тонких слабых отпрысков, измельчение и посветление листьев. Сильно пораженные кусты перестают плодоносить.

Инфекционный хлороз вызывает в начале вегетации растений пожелтение листьев. Ягоды недоразвиваются, становятся однобокими и невкусными.

Переносчиками всех вирусов являются сосущие насекомые — тли, цикадки.

Меры борьбы. Использовать только здоровый посадочный материал; уничтожать сосущих насекомых — переносчиков вирусов. Периодически внимательно осматривать кусты малины, удаляя при этом растения с признаками вирозов.

Неинфекционный хлороз по внешним признакам сходен с вирусным. Его причина — избыточная влажность почвы, приводящая к плохой аэрации, высокая карбонатность почвы или недостаток в ней железа, калия, марганца и других элементов питания. Неинфекционный хлороз не передается с посадочным материалом, и при изменении условий выращивания растений болезненные явления у них исчезают.

Ягоды малины снимают с частью плодоножки. Отделяют их сощипыванием плодоножки двумя пальцами.

В случае, когда ягоды расположены скученно и имеют короткую плодоножку, их срезают маленькими ножницами или в крайнем случае снимают без плодоножки.

При сощипывании или срезке не следует касаться пальцами непосредственно самих ягод. Ягоды малины очень нежны и при неосторожном обращении легко мнутся. Плодоношение малины начинается в июле и может длиться до 2 месяцев. Плоды собирают каждые 2—3 дня, в жаркую и дождливую погоду ежедневно.

Использование: в домашних условиях ягоды используются для приготовления вкусного душистого варенья, джема, всевозможных начинок, соков, компотов, напитков и наливок. Целительные свойства малины хорошо известны: салициловая кислота плодов оказывает потогонное, жаропонижающее и противопростудное действие. Сухие ягоды малины заваривают как отдельно, так и в составе потогонных сборов при простудных заболеваниях, гриппе и ангинах. Малина полезна при малокровии, атеросклерозе и гипертонической болезни. Сироп из свежих ягод добавляют для сдабривания неприятных на вкус и запах лекарств. Как наружное средство малину используют для удаления угрей и прыщей.