Роза
Описание и сорта. Розы — один из старейших и великолепнейших цветов, известных еще с древних времен. Розой восхищались древние греки и римляне, ее красоту воспевали средневековые менестрели, монахи выращивали ее в монастырских садах и пытались выводить новые сорта. На протяжении многих веков роза была символом красоты, именно с этим цветком принято было сравнивать красоту женщины. Выращивать и отбирать самые лучшие виды роз начали еще на Древнем Востоке, в Китае, Индии, Малой Азии. Но собственно селекционные работы по выведению гибридов роз широко развернулись в странах Европы только в XVIII веке. До XIX века в Европе преобладали розы, цветущие 1 раз за сезон. К концу века таких сортов насчитывалось уже около 4000. И только позже появились сорта, отличающиеся способностью повторного цветения. Это дало толчок селекционным работам по их гибридизации и выведению новых сортов, которые и стали исходными формами для создания основных групп современных роз.
Как отличить розу от шиповника? Очень просто. Молодые побеги роз всегда окрашены в красный цвет, а у шиповника молодые побеги зеленые. Все розы и шиповники предпочитают жирные, черные глины. Если у вас таких нет, то смешайте хорошо перепревший компост, а еще лучше навоз (свежий навоз вносить под посадку роз нельзя!), пополам с той глиной, которая у вас есть. Лучше сажать их так, чтобы на них попадало утреннее, то есть восточное, солнце, а в полдень над ними была бы ажурная полутень, тогда они не будут выгорать и быстро отцветать. Но лучше уж полуденное солнце, чем полутень. В тени розы цветут очень плохо.
Несмотря на относительную сложность возделывания, розы с каждым годом получают все более широкое распространение в озеленении и в качестве срезочной культуры в открытом и закрытом грунте.
Культурой роз занимались задолго до нашей эры. Дикорастущие виды их, называемые шиповниками, широко распространены в странах Северного полушария — в Европе, Азии, Северной Америке.
Первые садовые розы появились в теплых солнечных странах, на Ближнем Востоке — в Вавилоне, Персии, Сирии, Закавказье. Здесь сортимент формировался на основе местных листопадных видов дамасской, центифольной и желтой персидской розы. Отсюда культура роз проникла в Древнюю Грецию и Древний Рим, на Балканский полуостров. В Болгарии, в Казанлыкской долине, и сейчас широко культивируется дамасская роза, дающая ценнейшее розовое масло.
Несколько позже стала широко распространяться во Франции роза галлика, или французская роза, близкая по своим свойствам к дамасской и центифолъной. В XVII—XVIII веках в Европе центром культуры роз стала Франция, здесь были собраны большие коллекции различных видов и появились многочисленные сорта, производные этих видов. В XIX веке в Англии были получены повторно цветущие гибриды между французской и дамасской розами, получившие название портландских роз.
Другой очаг культуры садовых роз возник в Китае и Индии на базе вечнозеленых теплолюбивых чайных роз, к которым причисляли китайские или индийские розы с бело-розовыми и красными цветами и чайные с желтыми душистыми цветами.
Восточноазиатские виды роз в XVIII веке были завезены и в Европу. С этого времени начинается создание новых форм в результате скрещивания между собой различных видов и сортов.
В настоящее время насчитывается более 20 тысяч различных по своим биологическим свойствам сортов роз, объединенных для удобства в условные группы, наиболее распространенными из которых являются парковые, ремонтантные, чайно-гибридные, флорибунда, полиантовые и плетистые.
Род роз относится к семейству розоцветных и объединяет более 300 видов, произрастающих в умеренном климате, разновидностей, форм и более 20 тысяч сортов. Культурные розы относятся к самому многочисленному подроду — роза, в который входят 135 видов. Розы — листопадные, реже вечнозеленые многостебельные кустарники высотой от 35 см до 2—2,5 м и недлинные (до 12 м) сильноветвистые лианы с ползущими по опоре или стелющимися по земле тонкими побегами. Побеги и листья разной величины и формы, однако есть формы и без шипов, цветки махровые, полумахровые, самой разнообразной формы, окраски, одиночные или собранные в щитковые или метельчатые соцветия, душистые и без запаха. Многовековая культура роз в различных климатических и почвенных условиях, появление огромного многообразия садовых форм и сортов довольно сложного происхождения с разными биологическими особенностями и декоративными качествами вызвали необходимость объединения их в садовые группы. Такое объединение хотя и является весьма условным, но помогает ориентироваться в выборе ассортимента и разработке приемов выращивания.
В современной садовой классификации роз выделяют более 25 тысяч роз, представленных 56 классами или садовыми группами. Все существующее многообразие роз можно первично подразделить на старые и современные розы.
Ремонтантные формы известного декоративного растения, приспособленные для выращивания в комнатных условиях: Розы бенгальские ♦ Небольшие компактные растения (до 35 см в высоту) с относительно мелкими для культурных роз цветками до 5 см в диаметре розового, красного или белого цвета. Розы миниатюрные ♦ Компактные, сильно ветвящиеся кустики до 20 см высотой, цветки до 2 см в диаметре, многочисленные, часто махровые, ароматные, разнообразной окраски.
Требование к влаге: летом регулярные обильные поливы, зимой — умеренные. Миниатюрные розы часто засухоустойчивы.
Температурный режим: нетребовательна. Световой режим: растение умеренного освещения, предпочтительны восточная или западная экспозиции, но на момент укоренения черенков желательно полное освещение.
Требование к почве: оптимальна землесмесь из парниковой, лиственной и дерновой земли с песком в соотношении 2:2:1:1, в апреле — мае подкормка растворами органических и минеральных удобрений обязательна.
Размножение: черенками в июле, укореняются в песке или воде, желательна обработка фитогормонами.
Особенности: лучше содержать в тесной посуде. Слабые побеги обязательно надо удалять. Нужна регулярная обрезка. Пересадка — ежегодная.
Старые и современные розы
Пограничной датой, дающей возможность разделить великое многообразие роз на две большие группы старых и современных роз, является 1867 год, официально считающийся годом появления на свет первого чайно-гибридного сорта розы Ла Франс. Этот поистине революционный в смысле развития селекции сорт был выведен французским селекционером Гюйо и положил начало созданию всех современных гибридов и сортов роз.
Таким образом, к старым розам относят все садовые сорта роз, выведенные до появления чайно-гибридного сорта, а к современным розам — все сорта и гибриды, полученные после 1867 года.
К старым розам относят различные виды так называемых парковых роз, галльские, французские, дамасские, центифольные, портландские.
бенгальские или китайские, бурбонские, нуазе-товые, чайные и ремонтантные розы. Современные розы представлены следующими садовыми группами роз: чайно-гибрид-ные розы, полиантовые розы, розы флорибун-да, розы грандифлора, миниатюрные, плетис-тые розы.
Парковые розы
В эту группу объединены садовые формы и сорта, относящиеся к 10 видам европейских и азиатских шиповников, их разновидности и гибриды. Сорта парковых роз имеют гибридное происхождение, при их создании использовались дикорастущие формы роз и различные виды шиповника. Именно благодаря этому парковые розы отличаются неприхотливостью, повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Большинство парковых роз успешно перезимовывают без дополнительного укрытия. Размножаются эти розы черенкованием, отводками и отделением молодой поросли. Для посадки парковые розы предпочитают хорошо освещенные участки, но могут переносить и легкую полутень. Цветут парковые розы один раз в сезон, не очень продолжительное время, но исключительно обильно. Цветки нового сезона образуются у парковых роз на старых одревесневших ветвях, поэтому они практически не требуют обрезки, что также облегчает уход за ними. Имеются раннецветущие сорта. Парковые розы ценятся за красоту крупного куста, обилие зелени и пышное цветение. Парковые розы высаживаются одиночно или группами и используются в качестве декоративных насаждений, живых изгородей, для оформления цветников и как солитеры.
Наиболее распространенными видами в этой садовой группе роз являются роза обыкновенная и роза морщинистая, или роза ругоза. Роза обыкновенная характеризуется негустым ветвистым строением куста с изящно выгнутыми дугообразными ветвями. Высота куста может достигать 3 м. Куст очень декоративен благодаря легкой прозрачной структуре растения и красивой глянцевой листве. Цветки некрупные, не более 3 см в диаметре, одиночные или собранные в соцветие по 3—5 цветков. Преобладающая окраска цветков — розовая, бледно-розовая, светло-кремовая, белая. Цветет в июне, обильно в течение 2—3 недель. Роза морщинистая, или ругоза, отличается густым строением куста, состоящего из многочисленных толстых прямостоячих ветвей, густо покрытых крупными и мелкими шипами. Прямые побеги начинают разветвляться ближе к верхушке. Куст может достигать 2 м в высоту,
Ветви покрыты сильно сморщенными темно-зелеными крупными глянцевыми листьями, цветки средней величины до 7 см в диаметре или более крупные до 10—12 см в диаметре. Цветки могут быть простыми и полумахровыми, одиночными или собранными в соцветие на конце побега по 3—5 штук Преобладающая окраска цветков — пурпурно-красная, реже розовая и белая. Цветет обычно в июне достаточно продолжительно — до 4 недель — и очень обильно. Цветы розы ругозы обладают прекрасным тонким ароматом. Выведено много сортов розы ругозы, различающихся размером и окраской цветков; они ценятся за способность повторно цвести в течение сезона, декоративность быстро разрастающихся кустов, зимостойкость и неприхотливость.
Ремонтантные розы
Эта садовая группа роз была получена в XIX веке во Франции в результате скрещивания дамасских и французских роз с чайной розой. Основным достоинством ремонтантных роз стала унаследованная от чайных роз как исходного вида способность повторного цветения, а также красивая форма цветка. От французской и дамасской роз ремонтантные розы получили устойчивость к низким зимним температурам. Кусты ремонтантных роз высокие, до 2 м высотой, сильные. Цветки ремонтантных роз крупные, до 10 см в диаметре, округло-чашевидной формы, махровые с сильным ароматом, собраны по 3—5 цветков на побеге. Преобладающие цвета: белый, розовый, оттенки красного. Цветут ремонтантные розы дважды: первый раз очень обильно в июне в течение 3—4 недель, второй раз в конце августа — середине сентября. В средней полосе России, где к этому моменту наблюдается существенное
понижение температур, осеннее цветение слабое, а в холодные годы совсем отсутствует. Критической температурой для ремонтантных роз, когда они могут зимовать без укрытия, является -12 °С, поэтому на зиму розы следует тщательно укрывать. С появлением чайно-гибридных роз ремонтантные розы несколько утратили свою былую популярность, но по-прежнему любимы многими садоводами и используются для озеленения, создания комбинированных цветочных композиций, в которых кусты ремонтантных роз могут выступать в качестве ширмы или фона.
Чайно-гибридные розы
Группу чайно-гибридных роз можно считать, пожалуй, самой многочисленной и популярной из всех садовых групп роз. Как уже упоминалось, появление первого гибрида этой садовой группы роз стало настоящей революцией в селекции роз. Первый гибрид был получен в результате скрещивания ремонтантной и чайной розы и назван "Ла Франс". Этот гибрид положил начало созданию многих прекрасных сортов, соединивших в себе лучшие качества исходных форм: чайные розы передали гибридам изысканную форму цветка и красоту окраски, а ремонтантные — способность многократного цветения в течение сезона, определенную зимостойкость и устойчивость к заболеваниям. Цветы сортов чайно-гибридных роз отличаются красотой сложения, богатством окрасок и прекрасным ароматом. Цветы крупные, до 15 см в диаметре, махровые, одиночные, расположенные на цветоносе по 7—9 штук. Преобладающие цвета — белый, розовый, сиреневый, желтый, оранжевый, красный и множество переходных оттенков. Сейчас существуют и двухцветные экземпляры чайно-гибридных роз. Цветут чайно-гибридные розы начиная с конца июня и до осени очень обильно. Массовое цветение продолжается с конца июня по конец июля, и затем после короткого покоя наступает вторая волна цветения, продолжающаяся до поздней осени. Таким образом, чайно-гибридные розы отличаются практически беспрерывным цветением. Чайно-гибридные розы не настолько устойчивы к холодам, как парковые и ремонтантные розы. Критической для них является температура -10—12 °С, поэтому они требуют тщательного укрытия на зиму и при его наличии хорошо перезимовывают. Сегодня создано более 2000 великолепных сортов чайно-гибридных роз, различающихся высотой и формой куста, структурой листьев — от нежных до жестких кожистых, размером и степенью махровости цветка, окраской цветов.
Полиантовые розы
Полиантовые, что означает многоцветковые, розы были выведены во Франции в XIX веке в результате скрещивания карликовой формы многоцветковой розы с китайской чайной розой. Полученный гибрид имел низкорослый (до 40 см) компактный куст, покрытый многочисленными мелкими цветками. Первый сорт полиантовых роз был выведен в 1875 году и получил название "Пакере". Наиболее ценными качествами полиантовых роз являются хорошая зимостойкость и очень обильное продолжительное цветение, которое проходит в несколько этапов и становится практически непрерывным. Цветение полиантовых роз начинается во второй половине июня и длится до конца сентября. Цветки полиантовых роз мелкие (до 3 см в диаметре), полумахровые и махровые, собранные в пышное щитковое соцветие на конце побега. Соцветие состоит обычно из 30—40 цветков, но их количество у некоторых сортов может доходить до 100. Именно обилию цветов на кусте полиантовые розы обязаны своей декоративностью. Преобладающие цвета: оттенки красного, оранжевый, розовый, белый. Интересно, что цветки полиантовых роз практически лишены аромата. Для перезимовки полиантовым розам достаточно легкого укрытия, так как эта группа роз отличается хорошей зимостойкостью. Полиантовые розы благодаря компактной форме куста широко используются в декоративном садоводстве в составе различных цветочных композиций, для создания нарядных бордюров, для групповых посадок.
Флорибунда
Это наиболее яркая по всем качествам современная группа роз. Розы группы флорибунда, что означает обильноцветущие, были получены в начале XX века путем скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными розами и вскоре покорили всех селекционеров и любителей роз. Строго говоря, непосредственно от скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными были получены гибридно-полиан-товые розы, и только в ходе дальнейшей селекционной работы и скрещивания нового гибрида с другими сортами роз были получены розы группы флорибунда. Эта группа занимает промежуточное положение между мелкоцветными и крупноцветными, повторно цветущими розами. От чайно-гибридных розы флорибунда унаследовали удлиненную совершенную форму цветка, махровость, широкую гамму окрасок и аромат, от полиантовых же получили хорошую зимостойкость, компактную форму куста, исключительную многоцветковость и способность к практически непрерывному обильному цветению. Позже группа флорибунда расширялась и теперь объединяет в себе розы с очень различным габитусом куста: от карликовых, не выше 30 см, до мощных сильнорослых, 150 см в высоту. Сорта роз группы флорибунда различаются также размерами и формой цветков, которые могут быть мелкими и крупными, до 10 см в диаметре, простыми, полумахровыми и махровыми, а также величиной соцветия. Соцветия могут быть малоцветковыми, средними и многоцветковыми. Число цветков в многоцветковом соцветии может доходить до 150 штук. В группу флорибунда теперь объединяют все сорта роз, побеги которых оканчиваются щитковыми соцветиями с цветками, приближающимися по форме к цветкам чай-но-гибридных роз. Окраска цветов весьма разнообразна: красные, оранжевые, коралловые, желтые, розовые, лавандовые, белые и многочисленных оттенков. Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда получают все большее распространение и широко используются в различных формах декоративного цветочного оформления. Они прекрасно смотрятся в бордюрах, групповых посадках, в качестве солитеров. Существуют штамбовые формы роз флорибунда. Розы флорибунда также широко применяются для срезки.
Розы грандифлора
Розы грандифлора — новая садовая группа, полученная сравнительно недавно, в 50—60-х годах XX века, путем скрещивания чайно-ги-бридных роз и роз флорибунда. По своим декоративным качествам, форме и размеру цветка они близки к чайно-гибридным розам, но обильное и продолжительное цветение розы грандифлора унаследовали от роз флорибунда. Однако новый гибрид отличается значительно большей зимостойкостью, мощностью и сильнорослостью растения, чем его исходные формы. Родоначальником данной группы роз считают сорт Квин Элизабет. Кусты роз грандифлора достигают 2 м в высоту и отличаются крепким строением. Цветки, напоминающие по форме чайно-гибридные розы, собраны в небольшие соцветия, не такие пышные, как у роз флорибунда. Цветут розы грандифлора очень обильно и продолжительно, со второй половины июня до середины сентября. Преобладающие цвета: красный с оттенками, розовый, белый. Розы этой садовой группы широко используют для декоративного оформления, в виде групповых и
одиночных посадок, для срезки. Существуют штамбовые формы роз грандифлора.
Миниатюрные розы
Сорта этой садовой группы роз получены от скрещивания низкорослых форм китайских роз с полиантовыми розами, а также отдельными сортами других групп. Как следует из названия, эта группа характеризуется компактным невысоким (не более 30 см) кустом и мелкими цветками 1—2 см в диаметре). Листья миниатюрных роз тоже мелкие, свежего темно-зеленого цвета, глянцевые. Кусты выглядят очень нарядно и ценятся за изящество, декоративность и несколько фантазийный вид, воспроизводящий в миниатюре большие розовые кусты. Окраска цветков самая разнообразная, чистая или с дополнительным цветовым элементом в виде полосок или каймы. Преобладающие цвета: белый, розовый, лиловый, красный, оранжевый, есть также двухцветные сорта. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветие на верхушке побега. Многие сорта отличаются сильным приятным ароматом. Миниатюрные розы цветут обильно в течение долгого периода времени, практически до заморозков, существуют формы с повторным цветением. Ценными качествами миниатюрных роз являются их высокая зимостойкость и хорошая сопротивляемость заболеваниям и вредителям. В настоящее время селекционные работы ведутся в направлении дальнейшего развития и улучшения данных качеств.
Почвопокровные розы
Миниатюрные розы имеют также форму почво-покровных роз. Их плоскорастущие стелющиеся кусты своими длинными ползучими побегами плотно покрывают почву, образуя ковер из зелени и цветов. Цветы мелкие, собраны в пучкооб-разные соцветия, есть формы, способные к повторному цветению. Благодаря невысокому росту и способности разрастаться, образуя целые розовые куртины, почвопокровные розы широко используют для создания оригинальных цветочных композиций, ярких цветовых пятен на газонах и в качестве обрамления лужаек. Красиво смотрятся почвопокровные розы также на склонах, естественных террасах сада, на откосах различных площадок Они хорошо сочетаются с цветущими древесными и кустарниковыми формами и нарядно цветущими летниками.
Небольшая компактная форма кустов миниатюрных роз позволяет использовать их для создания нарядных плотных бордюров, низких живых изгородей, в качестве обрамления цветочных клумб. Существуют штамбовые и горшечные формы миниатюрных роз.
Сорта почвопокровных роз
Один из красивейших сортов почвопокровных роз с серебристо-жемчужно-розовыми нежными цветами выведен японскими селекционерами и называется Ноэми.
Розеромантик (цветы белые немахровые), Им-мензее (нежно-розовые немахровые), Репандия (розовые немахровые), ЛавандрДрим (темно-розовые полумахровые), СноуКапет (белоснежные, мелкие, махровые), Зоммермерхен (интенсивно-розовые, мелкие, полумахровые), Зомервинд (густо-розовые средние, полумахровые), Фейри (светло-розовые, мелкие, махровые).
Плетистые и полуплетистые розы
Исходной формой для создания плетистых вьющихся роз послужили дикие розы, образующие длинные ползучие побеги. Общим признаком всех плетистых вьющихся роз являются сильные и гибкие длинные побеги, которые могут виться по опоре, устремляться строго вертикально вверх на высоту до 4 м или мягко свисать, образуя каскад цветущих веток К группе плетистых роз относятся прежде всего настоящие плетистые розы, илирамблеры. Они отличаются быстрым ростом, их гибкие тонкие ползучие или поникающие побеги достигают длины от 2 до 5 м и нуждаются в опоре. Цветки мелкие, не более 4—5 см в диаметре, полумахровые или густомахровые, собраны в пирамидальное метельчатое соцветие, в котором может быть до 10—15 цветков. Преобладающая окраска цветов: белая, розовая, красная, большинство сортов не обладает выраженным ароматом. Цветут эти плетистые розы 1 раз за сезон, но достаточно продолжительно, обильное пышное цветение может длиться до 5—6 недель, начиная с середины июня в зависимости от погодных условий. Цветут розы на плетях прошлого года, по всей длине перезимовавших побегов, поэтому на зиму им необходимо обеспечивать надежное укрытие, чтобы не допустить вымерзания побегов. Следует отметить, что плетистые розы в целом являются достаточно теплолюбивыми растениями, и их предпочтительнее выращивать в местности с теплым климатом, где они могут перезимовывать без укрытия. Плетистые розы чувствительны к сырости, которая может исходить от стен, где они вьются, или возникать в толще самого вьющегося растения. Сырость может спровоцировать возникновение грибковых заболеваний, что крайне нежелательно. Плетистые вьющиеся розы чаще всего нуждаются в опоре, так как они лишены специальных поддерживающих органов в виде присосок или усиков, присущих другим вьющимся растениям. Однако есть ряд форм и сортов вьющихся роз, образующих сильные побеги,
которые могут подниматься вверх по стене без дополнительной поддержки, используя в качестве цепляющихся органов свои шипы. К таким розам относится тип роз клаймбер (буквально "ползучий") с крепкими сильными стеблями. Они могут подниматься без опоры на высоту до 6 м, цветы крупные собраны в соцветия по 5—7 цветков; есть сорта, продолжительно цветущие 1 раз за сезон, и повторно цветущие пышно и обильно в течение всего лета.
В группу плетистых роз включают также крупноцветковые плетистые розы, сорта которых были выведены в результате скрещивания многоцветковой розы мультифлора, в частности ее сорта Карнея, известного в Европе еще с начала XIX века, прозы вихура, которая была привезена в 1861 году в Германию из Китая, с образцами других садовых групп. Основным направлением, в котором велись селекционные работы, было создание сортов с мощными прочными дугообразными побегами. Цветки у такого типа роз крупные, собраны в небольшие до 5 цветков соцветия, обладают способностью цвести повторно. Особое место в группе плетистых вьющихся роз занимают формы и сорта роз, выведенные начиная с 1940 года Вильгельмом Кордесом. Они входят в группу плетистых роз под условным названием розы Кордеса и представляют собой сильнорослые высокие кусты 2—2,5 м высотой с сильными плетистыми побегами. Цветы разных сортов различаются размерами и степенью махровости и бывают немахровыми, или простыми, полу- и густомахровыми, собраны в небольшие пышные соцветия. Цветут розы Кордеса очень пышно и обильно до осени, отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям.
Группа полуплетистыхроз выделяется в известной степени условно и объединяет в себе сорта роз, характеризующиеся сильным высоким объемным ростом. К ней относятся пряморастущие кустарниковые или полуплетистые розы высотой 2—2,5 м, являющиеся по сути парковыми розами, способными к повторному цветению. Они отличаются повышенной по сравнению с плетистыми вьющимися розами зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям, но на зиму также обязательно требуют укрытия.
Из многих сортов плетистых роз можно формировать штамбовые формы на прочном, достаточно высоком стволике с красиво свисающими мягкими каскадными ветками. Обычно для получения штамбовых (или полуштамбовых) роз культурный сорт прививают на штамб дикой розы на высоте от 50 до 150 см. Для прививки выбирают крупноцветковые и многоцветковые сорта роз, а для создания плакучей формы штамбовых роз для прививки берут вьющиеся розы, преимущественно форму роз рамблер. Штамбовые формы необычайно декоративны и напоминают диковинные цветущие деревца Их можно использовать в качестве композиционного центра при создании различных цветочных композиций, а также в роли солитеров при оформлении, например, лужайки. В одиночных посадках на фоне изумрудной травы штамбовые розы выглядят очень нарядно.
Плетистые вьющиеся розы занимают важное место в создании вертикального озеленения и совершенно незаменимы при создании арок, шпалер, сводчатых переходов, галерей, декоративных цветочных колонн, пирамид, стенок, для декоративного оформления входов, беседок, пергол, балконов и стен зданий. Если закрепить розы на опоре только до определенного уровня, их плети будут мягко свисать вниз, создавая каскадный эффект. С помощью плетистых вьющихся роз можно создавать романтические уголки в саду со скамейкой и нависающими над ней длинными гирляндами роз. Плетистые розы также прекрасно сочетаются с самыми различными малыми архитектурными формами.
Сорта
Виды роз отличаются по высоте, характеру роста стеблей (которые могут быть как прямостоячими, так и лазающими и т. п.) и по многим другим признакам. Всего известно до 400 видов, более 1000 подвидов и около 25000 сортов роз. Все розы делятся на более чем 30 групп, из которых наиболее известны следующие:
Парковые розы. Наиболее декоративные виды, формы и сорта роз. Часто разрастаются мощными кустами до 3 м высотой. Самые известные:
Роза белая ♦ Кустарник, куст прямостоячий, до 3 м высотой; листья до 10 см длиной, состоят из 5 — 7 листочков, опушённых снизу; соцветия малоцветковые, цветки до 8 см в диаметре, плоские, махровые или полумахровые; цветет однократно, но обильно, в июне. Роза желтая ♦ До 2 м высотой, побеги покрыты шипами; цветки одиночные, до 8 см в диаметре, иногда густомахровые, желтые или кремовые. Роза морщинистая ♦ Куст шаровидной формы, до 2 м высотой; ветви опушённые; листья до 22 см длиной, состоят из 5 — 9 листочков, толстые, сильноморщинистые, снизу сероопушённые; цветки до 6 в соцветии, крупные, до 12 см в диаметре, обычно розовые. В виде много сортов. Роза обыкновенная » Кустарник, куст до 3 м высотой, ветви дугообразные; листья до 10 см длиной, состоят из 5 — 9 листочков, блестящие, зеленые; соцветия малоцветковые, цветки до 3 см в диаметре, махровые или полумахровые, светло-розовые или белые; цветет в июне. Считается лучшим подвоем для роз.
Илетистые розы. Розы с плетевидными, дугообразными или стелющимися побегами, цветение однократное, но продолжительное, цветки образуются на верхушке или в верхней части побегов 1-го или 2-го порядка прошлогоднего прироста; часто собраны в соцветия, обычно без запаха. Ремонтантные розы. Прямостоячие кусты до 2 м и более высотой; листья крупные, цветки по 3 — 5 на цветоносах, махровые, крупные, до 12 см в диаметре, ароматные, различной окраски. На зиму необходимо укрывать. Характерно неоднократное цветение: первый раз — с середины июня, второй — осенью.
Чайные розы. Высота до полутора метров; цветки обычно одиночные, до 14 см в диаметре, изящной формы, махровые, различной окраски, цветение часто ремонтантное. Теплолюбивы, в открытом грунте растут только на юге.
Чайно-гибридные розы. Кустарник, до 1,2 м высотой; листья состоят обычно из 5 листочков; цветки одиночные или в малоцветковых соцветиях, до 16 см в диаметре, плоские, махровые или полумахровые, окраска разнообразная; цветут с июля до заморозков с небольшими перерывами. Более стойкие к болезням.
Полиантовые розы. Компактные, до 70 см высотой кусты; листья мелкие; цветки в соцветиях, небольшие, до 5 см в диаметре, простые или густомахровые, белые, розовые или красные, чаще всего без запаха; цветут со второй декады июня до заморозков. На зиму необходимо окучивание.
Гибридно-полиантовые. Цветут, как полиантовые розы, крупноцветковые, как чайно-гибридные; высота до 80 см; соцветия на концах побегов, окраска различная, аромат слабый. Более морозоустойчивы, чем представители предыдущей группы.
Флорибунда. Соцветия и длительность цветения, как у гибридно-полиантовых или полиантовых, размер, форма и окраска — как у чайно-гибридных, цветут очень обильно.
Грапдифлора. Кустарник до 1,5 м высотой; цветки очень крупные, одиночные или в малоцветковых соцветиях, до 13 см в диаметре, махровые, окраска разнообразная, ароматные; цветут обильно с начала июня до заморозков. Меньше подвержены заболеванию мучнистой росой.
Миниатюрные. Описания приведены в разделе «Декоративноцветущие растения».
Требования к влажности: не переносит избыточной влажности и мест с высоким залеганием грунтовых вод.
Требования к теплу и свету: тепло- и светолюбива, в тени не погибает, по цветет очень плохо. На зиму большинство (кроме отдельных видов парковых роз) нуждается в укрытии, перед которым с куста удаляют все цветки, листья и невызревшие верхушки побегов, а куст окучивают землей и прикрывают сверху листьями, еловыми ветками или мульчей. Побеги ремонтантных и штамбовых роз пригибают к земле (последние прикрепляют деревянными шпильками) и закрывают хвойным лапником, побеги плетистых роз укладывают на лапник, толь или рубероид и укрывают утепляющими материалами, иногда — навозом; есть вариант укрытия роз путем установки над ними каркасов или ящиков с термоизоляционными материалами сверху.
Требования к почве: отпималыга плодородная почва с рН 5,8 — 6,5; для почв с большим или меньшим рН требуется та или иная форма мелиорации (см. главу «Почвы»). Потребность в макро- и микроэлементах у роз в 5—8 раз выше, чем у полевых культур. Внесение удобрений и подкормка обязательны.
Размножение: делением кустов, корневыми отпрысками, Отводками, корневыми черенками (только корнесобетвенные розы), прививкой на шиповник канина в качестве подвоя; укоренившиеся черенки высаживают весной, летом и осенью с комом земли, причем лучшее время для посадки роз в средней полосе — вторая половина октября.
Особенности: расстояние между розами должно быть не менее 30 см, а между рядами — не менее 90 см. Нуждаются в прищипке, приемах по формированию куста, удалении слабых побегов и дикой поросли подвоев. Желательна ежегодная профилактическая обработка инсектицидами и фунгицидами.
Использование: различное, от живых изгородей до срезки и выгонки.
Парковые розы
Уайт Скотч (цветы белые, средние, полумахровые), Жан Биколор (оранжевые с желтым, средние), Теано (розовые, средние, полумахровые), Дамасская (от бледно-розовых до красных, крупные, махровые), Альба (бело-розовые, белые, крупные, простые и махровые), Центифольная (насыщенно-розовые, крупные, сильномахровые), Пинк Гро-тендорст (бледно-розовые, некрупные, махровые),
Лютеа Плена (желтые, крупные, махровые), Французская, или Галлика (темно-розовые, средние, полумахровые и махровые), Мадам Баллю (фиолетово-красные, средние, полумахровые), Гризельдис (ярко-розовые, средние, полумахровые).
Ремонтантные розы
Фрау Карл Друшки (цветы белые, крупные); Уль-рих Бруннер Филз, Хью Диксон, Мисс Джон Лейнг (красные, средние, плотные, махровые); Альфред Коломб (красные, средние, махровые); Георг Аренде (светло-розовые, очень душистые); Элен Келлер (ярко-карминно-красные, средние, махровые); Добрыня Никитич (розовые).
Чайно-гибридные розы Красные
Критерон, Алегро, Норита, Сатан, Американ Прейд, Баккара, Дам де Кёр, Анкл Уолтер, Анжелика, Мистер Линкольн, Миранди, Конкорд, Супер Стар, Крайслер Империал, Александер, Дуфт-вольке, Роз Гожар, Ферри Порше, Кримсон Глори, Татьяна, Креп де Шин, Ред Рок. Розовые и сиреневые
Винервальд, Леди Икс, Фортуна, Президент Ма-ция, Фламинго, Ройал Хайнес, Майнцер Фаст-нахт, Силъвер Стар, Саммер Квин, Электрон, Пинк Фейворит, Фольклор. Желтые и оранжевые
Амстер Голд, Ландора, Пер Гюнт, Джойя, Мадам Мейян, Ди Вельт, Дорис Тистерманн, Глория Дей, Супер Стар, Фойерцаубер, Грандер Женни, Гарри Уиткрофт. Белые
Джон. Кеннеди, Силвер Джубили, Чаравница, Утро Москвы, Парфюм де ла Неж, Уайт Свои, Ив-нинг Стар, Уайт Масбернис, Уайт Крисмас.
Полиантовые розы
Бордер Кинг (цветы ярко-землянично-крас-ные), Ориндж триумф (оранжево-красные), Де Руйтерс Геральд (интенсивно-красные), Ле Понсо (винно-красные), Эксцельзиор (ярко-малиново-розовые), Не Фери (розовые), Эвлалия Берридж (светло-розовые), Мариза (кремово-белые).
Розы флорибунда Красные
Ален, Кордула, Аллотрия, Габриелла, Анна Кокер, Густав Фрам, Лилли Марлен, Зорина, Пикассо, Лихтерло, Мерседес, Нордия, Хайлайт, Румба, Торнадо. Оранжевые
Марина, Матанги, Променент, Зальцбург, Орандж Сенсейгиен, Самба. Желтые
Фрезия, Артур Бел, Чарльстон (с оранжево-красной каймой), Санспрайт, Ян Спек. Розовые
Сантенер де Лурд, Соня, Регенсберг, Шокинг Блю, Боника 82, Блю Ривер. Белые
Маргарет Мерила, Айсберг, Ла Минует (с красной каймой), Акито, Джек Фрост, Грус ан Аахен.
Розы грандифлора
Комсомольский огонек (цветы интенсивно-красные, бархатистые, очень крупные, слабомахровые), Квин Элизабет (ярко-розовые, махровые, душистые), Стелла (ровного розового тона, крупные, махровые), Лев (двухцветные: ярко-красные внутри и белые снаружи, очень крупные, махровые).
Миниатюрные розы Кроемые
Мейров, Цвергкёниг, Литл Баккеру, Рослини, Скар-
летта.
Оранжевые
Колибри, Эльвина, Литл Принс, Орендж Мейлан-
дина.
Желтые
Бейби Карнавал (тон цветка лимонно-желтый,
переходящий в розовый), Бит оф Саншайн, Гу-
летта, Литл Лемми, Зонненкинд, Санни Мейлан-
дина, Райзн Шайн.
Розовые и сиреневые
Хи Хо, Даниелла, Элеонор, Джун Тайм, Пинк Сим-
фони, Розмарин, Фреш Пинк; Лавандер Джуел,
Цвергкёнигин, Блю Перейд, Блюнетте.
Белые
УайтДрим, Уайт Джем.
Плетистые розы Красные
Фламментанц, Эксцельза, Супер Эксцельза, Вар-бург, Кримсон Рамблер, Хайдельберг, Дортмунд, Сантана, Блю Рамблер (цветы красные до темно-пурпурного), Грус ан Хайдельберг, Симпати, Паульс Скарлет Клаймбер, Блейз Съюпириор, Дане dec Сильфе. Розовые
НъюДоун, Дороти Перкинс, Карлсруе, Таузендшен, Блоссом Тайм, Розариум Утерзен, Хендель, Кампе-шен, Лавиния, Пауль Ноэль, Паульс Хималайн Маек, КоралДоун, Американ Пиллар, Супер Дороти, Монинг Джуел, Альбертин, Сорвет. Желтые и оранжевые
Глен Дейл, Голден Шауерс, Мадлен Зальцер, Алхи-мист, Глори деДижон, Голдштерн, Лиан, Салита, Голденер Олимп. Белые
Уайт Флайт, Свон Лейк, Ильзе Крон Съюпириор, Бобби Джеймс, Уайт Каскейд, Арлекин (цветы кремово-белые).
Оранжерейная культура роз
В зависимости от типа оранжерей в них организуют насыпной грунт или (в наземных) перекапывают почву на глубину 60—70 сантиметров. Во всех случаях используют питательную почву, заправленную компостом или перегноем — до 8 килограммов и полным минеральным удобрением — по 90 граммов на 1 кв. метр.
Посадку лучше проводить весной, но можно и осенью, сильными саженцами, заглубляя корневую шейку на 5 сантиметров или мульчируя после посадки и полива поверхность почвы слоем перегноя толщиной 5 сантиметров. Кусты обрезают коротко: сильные побеги укорачивают на две-три почки, слабые — удаляют. При температуре 3—5° саженцы укореняются в течение двух—двух с половиной месяцев. Затем температуру в оранжереях постепенно доводят до 18—20°. Молодые побеги два раза прищипывают, чтобы получить хорошо разветвленные кусты. Как только начинается сильный рост, розы один раз в десять дней подкармливают суперфосфатом — по 80 граммов, калийной селитрой по 40 граммов на 1 кв. метр. Один-два раза в неделю почву обильно поливают, рыхлят и следят за появлением болезней и вредителей.
В оранжереях розы чаще всего повреждают розанная тля, паутинный клещик и мучнистая роса. Летом оранжереи проветривают круглые сутки и забеливают стекла мелом, не допуская повышения температуры выше 25°. В первый год роста, чтобы сформировать сильные кусты, бутоны удаляют. В сентябре прекращают подкормки и поливают один раз в месяц. В октябре—декабре предоставляют розам условия для прохождения периода покоя, снижая температуру до минус 6—.8°.
В середине декабря проводят обрезку: сильнорослых сортов — на пять-шесть, слаборослых — на два- три глазка. Обогрев теплиц начинают в начале января. Через два—два с половиной месяца розы зацветают. Нецветущие побеги и боковые бутоны удаляют.
Срезают цветы утром, в фазе полураспустившихся: бутонов. На побегах оставляют две-три хорошо развитые почки. Срезанные цветы связывают в пучки», по 10—50 штук, и в темном прохладном помещении ставят в холодную воду.
Б ряде крупных хозяйств Москвы, Ленинграда организовано выращивание роз на искусственном субстрате — гравии, керамзите с автоматической подачей раствора. Этот метод является более рентабельным, так как дает возможность благодаря совершенной системе питания и поддержания оптимального режима увеличить количество растений на единице-площади, сократить расходы за счет ставших ненужными работ по замене грунта, рыхлению почвы и др.
Лучшими выгоночными сортами у нас и за рубежом являются Супер Стар, Баккара, Нью-Йоркер» Гехаймрат Дуйсберг, Вирго, Мессаж, Шарлотта Армстронг, Куин Элизабет, Офелия, Мадам Баттерфляй.
О «царице сада» — розе — написано много. Прежде всего, для Северо-запада это — растение проблемное. У нас розы не столько живут, сколько выживают. И дело здесь не в суровых зимах, а как раз в зимних оттепелях. Розы требуют укрытия па зиму очень во многих регионах. Но там, где континентальный климат, с этим проблемы нет. С наступлением устойчивых холодов розы накрывают до весны— и все дела. У нас же, на Северо-западе, холода наступают поздно, при этом может грянуть довольно сильный мороз без снега — вот розы и погибли. Если их накрыть пораньше, то они вполне могут сопреть при длительной теплой погоде, причем плюсовая, достаточно высокая, температура может ни с того ни с сего настать посреди зимы. Розам нужно сухое укрытие.
Если у вас розы вида Флорибунда (относительно невысокие, цветущие букетом, не слишком крупными цветами), то их перед укрытием на зиму надо обрезать, оставив стволик высотой примерно 25—30 см, который окучить песком или торфом, закрыв почти полностью.
Если у вас более высокие розы, с одиночно цветущими крупными цветками (вида Грандифлора или Чайно-гибридные), то их обрезать надо на 40 см и тоже окучить на высоту 25—30 см. Все листики, цветки и бутоны следует оборвать и над кустами поставить любые ящики, на которые сверху надо положить пленку. Это крыша, защищающая розы от осенних дождей. Чтобы розы не задохнулись, пленка не должна достигать земли, а чтобы ее не унес ветер, сверху следует положить камень. Такое укрытие можно поставить в любое время осенью. А когда ударит морозец, сверху набросить лапник до самой земли. Зимой он задержит снег, и розы прекрасно перезимуют в своем уютном домике.
Весной, как только начнет пригревать солнце, сначала снимают лапник, иначе не избежать подпревания роз, а когда угроза сильных заморозков минует, убрать пленку и ящики. И только потом полностью разокучить розы. Следует сказать, что весенних заморозков боятся молодые побеги роз, а вот взрослые кусты могут легко переносить осенние заморозки до —4...—5 градусов и продолжать цветение как ни в чем не бывало, поэтому не торопитесь их укрывать слишком рано.
Что делать, если у вас кустовые или плетистые и, тем более, вьющиеся розы? Осенью плети укорачивают на 12—15 см, чтобы остановить их дальнейший рост. Настилают под кустами пленку, чтобы изолировать розы от лишней сырости с почвы. Пригибают все побеги, предварительно освободив их от листвы, бутонов и цветков. Сверху укрывают сухими сеном или листвой, в крайнем случае — лутрасилом, а затем накрывают пленкой до самой земли, чтобы укрытие не намокало. Закрепляют 3—4 связанными жердями, чтобы укрытие не разметал ветер. Лапник на такое укрытие не кладут. Весной сначала снимают пленку, затем убирают сено и пленку с земли, плети подвязывают к опорам.
Почвопокровные и полиантовые розы обычно не укрывают и не обрезают, а лишь приокучивают торфом или песком, которые весной отгребают от растений. Но можно вместо этого положить немного лапника для задержания снега.
Честно говоря, на Северо-Западе лучше сажать не розы, а махровые шиповники, так называемые парковые розы. Укрывать их не надо, цветут они практически все лето, дивно пахнут, ничем не болеют и никем не повреждаются, при условии хорошего ухода, который заключается в небольших органических подкормках в начале лета и регулярном вырезании до самой почвы старых, усыхающих стеблей.
Пересадку с комом земли розы переносят в любое время, даже во время цветения. Им требуется полив в засушливое время по почве. Во время бутонизации подкормка свежим навозом (1 : 10), калием без хлора и суперфосфатом в конце лета (по 1 ст. ложке каждого на 10 л воды). Эту минеральную подкормку можно заменить удобрением AVA (1 ст. ложка без верха под большой куст и 1 ч. ложка — под небольшой 1 раз в 3 года), которое заделывается на небольшую глубину вокруг куста.
На розы нападает тля. Самое простое и экологически чистое средство спасения — препарат «Здоровый сад» (2 крупинки на 1 л воды). Можно заменить «Фитовермом» (1 мл на 3 л воды). При появлении ржавчины на листьях или мучнистой росы применяйте «Циркон» (4 капли на 1 л воды). При появлении черных пятен или каймы на листьях подкормите калием, не содержащим хлор (углекислый или сернокислый). А еще лучше дайте внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-бутон» (1 ч. ложка на 3 л воды). В самом крайнем случае опрыскайте розовым раствором марганцовокислого калия (перманганата калия).
Разведение, выращивание и уход. Культурные сорта роз размножают только вегетативно: прививкой глазком (окулировка) и черенком, укоренением стеблевых зеленых и одревесневших черенков, делением куста и корневыми отпрысками, если маточные растения корнесобст-венные, а также отводками. Семенами размножают лишь подвои шиповника и дикорастущие виды роз. Семена также используют в специализированной селекционной работе. Окулировка роз. Наиболее популярным в садоводстве способом размножения сортового посадочного материала роз является летняя
окулировка спящим глазком, которая проводится в средней полосе России в конце июля — начале августа. Для начала следует сказать, что прививка вообще является наиболее перспективным и надежным способом размножения роз, так как успешная культура роз в средней полосе и более северных районах возможна лишь при условии выращивания посадочного материала в местных условиях. Все попытки привлечения посадочного материала из других местностей для культуры открытого грунта заканчиваются неудачей. Основная причина неудачи — неприспособленность растений к новым почвенным условиям. Саженцы роз, выращенные на юге на глубоко дренированных почвах, имеют слаборазветвленную корневую систему, уходящую глубоко в почву в поисках воды и пищи. На наших слабодрени-рованных почвах с тяжелой подстилающей глиной формируется более разветвленная
Подготовка подвоя к окулировке
При подготовке к прививке следует за 2—3 недели до окулировки слегка окучить подвои и в случае I сухой погоды регулярно поливать, чтобы камбий насытился влагой и кора легко отделялась от древесины. Непосредственно перед окулировкой от корневой шейки подвоя отгребают землю, открывают шейку и тщательно протирают влажной тряпкой от земли. После этого приступают к прививке.
После окончания окулировки подвой слегка окучивают или мульчируют толстым слоем хорошо перепревшего навоза корневая система, лучше приспособленная к таким почвенным условиям. Подвои для наших климатических условий должны обладать:
высокой морозоустойчивостью,
устойчивостью к грибным заболеваниям,
сильным ростом,
длительным периодом вегетации,
хорошей совместимостью со всеми сортами,
ограниченным количеством шипов,
мощной, хорошо разветвленной глубокой корневой системой,
устойчивостью к избытку и недостатку влаги.
Этим требованиям в целом отвечает роза ка-нина, которая пока считается наиболее перспективным подвоем для выращивания роз культурных сортов.
Прививку роз на выбранный подвой проводят, как уже говорилось, методом окулировки — самым распространенным и надежным способом размножения культурных сортов. В условиях средней полосы ее можно проводить весной, до распускания почек (в конце апреля — начале мая), и спящим глазком летом или в начале осени (с конца июля до первой декады сентября).
Весенний период окулировки очень короткий (2—3 недели), поэтому в хозяйствах предпочитают летнюю окулировку. Окулировку роз можно производить в корневую шейку и любое место одревесневшего побега, толщина которого не менее 4 мм при условии хорошего отделения коры. Заготовку черенков проводят перед самой окулировкой с проверенных сортовых маточников. Черенки заготавливают из средней части отцветшего, хорошо вызревшего побега с вполне оформившимися пазушными почками. У срезанных побегов сразу же удаляют листья, оставляя лишь 1/3—1/2 часть черешка для удобства проведения окулировки.
Если окулировка по каким-то причинам откладывается, нарезанные побеги связывают в пучки, снабжают этикетками и сохраняют до окулировки в прохладном влажном помещении во мху или в холодильнике завернутыми во влажную ткань и пленку.
Глазок вырезают очень тщательно специальным окулировочным ножом, захватывая лишь очень тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо виден сосудистый пучок, идущий к почке. Срез должен проходить не ближе чем на 8 мм над почкой и до 12 мм под ней. Общая длина щитка около 2 см. За 2—3 недели до летней окулировки подвои слегка окучивают, если стоит сухая погода, ежедневно поливают, чтобы к моменту окулировки камбиальный слой был насыщен влагой. Это будет способствовать лучшему отделению коры и лучшей приживаемости глазков. Перед окулировкой открывают корневую шейку подвоя, тщательно протирают, делают Т-образный разрез в корневой шейке и вставляют в него глазок Для получения Т-образного разреза на 1/3 окружности корневой шейки делают поперечный разрез коры, потом перпендикулярно ему продольный (около 2 см). Затем легким поворотом ножа влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине, чтобы предохранить обнаженный камбий от окисления. Это одно из условий успеха окулировки. Срезанный щиток берут левой рукой за черешок листа, а правой ножом раздвигают кору и в Т-образный разрез до упора вставляют щиток Верхнюю часть щитка, если он не помещается в разрез, отрезают по линии поперечного разреза коры. Место окулировки туго обвязывают полиэтиленовой пленкой. Процесс срастания привитых глазков с подвоем происходит в течение 10—15 дней, поэтому через 2—3 недели проверяют окулировки. Если почка зеленая, а черешок при легком нажиме отпадает, окулировка прижилась. Если обвязка сильно врезается в кору, ее ослабляют или заменяют. Процент приживаемости окулировок в средней полосе очень высокий — почти 90 %.
Для обеспечения хорошей перезимовки оку-лянтов посадку их проводят на высоких неза-топляемых дренированных участках, хорошо заправленных органическими удобрениями. Для окучивания окулянтов рекомендуется использовать песок, свежие хвойные опилки или другие легкие стерильные материалы.
Большинство саженцев роз питомники выпускают уже в виде привитых растений. Чаще всего подвоем служит роза канина. Чтобы получить кустовые розы, прививку обычно проводят в ее корневую шейку, а штамбовые прививают на однолетних побегах на высоте 1,2—2 м от земли. Чтобы сформировать хорошие кроны, требуется 3—4 года.
Как способы прививки культурных роз применяют также:
весеннюю окулировку, или окулировку прорастающим глазком, в период восходящего сокодвижения;
зимнюю прививку черенком в корневую шейку подвоя.
Размножение черенками. В последнее время получило распространение размножение сортовых роз черенками (корнесобственные розы). Такие растения имеют некоторые преимущества перед привитыми: получение саженцев дешевле, быстрее, проще, у них не образуется дикой поросли, при гибели надземной части из корневой шейки восстанавливаются новые культурные побеги.
При размножении роз черенками отпадает необходимость выращивания подвоя, проведения прививки, сокращается срок выращивания саженцев.
Для успешного укоренения черенков необходимы: физиологическая готовность самого черенка к укоренению и оптимальные условия для укоренения (температура, влажность, субстрат). Соблюдение сроков черенкования и правильная подготовка растения являются залогом успешного размножения корнесобст-венных роз.
Размножение роз зелеными черенками проводят летом со второй половины июня до конца июля — начала августа в парниках и открытом грунте под пленочным укрытием. Более позднее черенкование дает худшие результаты при перезимовке. Черенок понравившегося вам сорта розы можно укоренить в обыкновенном цветочном горшке на окне или на балконе
Для летнего черенкования берут черенки с грунтовых роз. Черенки заготавливают с полуодревесневших однолетних побегов с бутонами. Как показывает практика, лучше укореняются черенки, взятые с боковых, более слаборазвиты?: побегов, растущих в некотором загущении и недостатке освещения. Совсем непригодны для нарезки черенков так называемые жировые и мс-лодые травянистые побеги. Немаловажное значение для укоренения черенков имеет относительное содержание в них азота и углеводов. Черенки с большим содерж.нием азота укореняются хуже, чем черенки с высоким содержанием углеводов. Маточные растения, предназначенные для взятия черенков, не следует подкармливать азотными удобрениями. Будет лучше, если эти растения испытают недостаток азотного питания. Однолетние полуодревесневшие побеги в стадии бутонизации режут на черенки длиной в 2 междоузлия (с 3 листьями) или в 1 междоузлие (с 2 листьями). При недостатке исходного материала для хорошо укореняемых сортов можно использовать черенки длиной в 1 междоузлие с 1 листом и 1 почкой, расположенной в нижнем конце черенка. Нижний срез делают наискось под углом 45° непосредственно под нижней почкой, верхний — на 5 мм выше почки. Для сокращения испарения нижний лист срезают совсем, а остальные — наполовину. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (гетероауксин, индолилмасляная
Черенкование роз
Черенки нарезают из однолетних полуодревесневших побегов в стадии бутонизации, длина черенков может быть различной: от двух междоузлий с тремя листьями до одного междоузлия с одним листом при недостатке исходного материала. Нижний срез делают под углом 45 град. Непосредственно под почкой, верхний — на расстоянии 5 мм выше почки. После нарезки черенков в целях сокращения испарения влаги нижний лист срезают совсем, остальные листья обрезают наполовину. Черенки обрабатывают стимулятором роста для ускорения корнеобразования и высаживают наклонно в рыхлый легкий субстрат
кислота и др.) не только ускоряет процесс укоренения, но и способствует увеличению длины корней. Одревесневшие черенки роз обрабатывают раствором гетероауксина 200 мг на 1 воды, погружая в него нижние концы на 2/3 длины на 20—24 часа. Зеленые черенки обрабатывают раствором гетероауксина 40—45 мг на 1 л воды в течение 12—15 часов, погрузив их нижние концы на глубину 2—3 см.
При проведении операции черенкования следует иметь в виду, что не все сорта и группы роз одинаково хорошо укореняются, успешно растут и развиваются на собственных корнях. Хорошо укореняются, образуют развитую корневую систему и растут из черенков плетистые, миниатюрные, чайно-гибридные (многие сорта), полиантовые розы и розы флорибунда. Ремонтантные розы плохо укореняются, а укоренившись, не всегда успешно развиваются на собственных корнях, многие сорта ремонтантных роз вообще не дают корней. Парковые розы также дают плохие результаты при размножении черенкованием.
В качестве субстрата используют крупнозернистый речной песок, смесь песка с просохшим торфом. Субстрат дезинфицируют прокалива- 1 нием или обрабатывают достаточно крепким раствором марганцовки. Субстрат должен хо-; рошо удерживать воду, быть воздухопроницаемым и не содержать возбудителей болезней. Перед посадкой субстрат необходимо обильно полить.
Черенки сажают прямо или наклонно на глу-: бину 1—2 см на расстоянии в рядах 4—8 см, между рядами 6—10 см. В зависимости от величины черенков и листьев расстояния могут сокращаться или увеличиваться.
Если речь идет не о массовом размножении роз, черенки можно высаживать не в гряды, а в отдельные горшочки.
Оптимальные условия для укоренения зеленых черенков: температура воздуха 22—25 °С, влажность воздуха 95—100 %. Пленочные укрытия позволяют создавать оптимальные условия для ускорения укоренения, повышенная влажность создается частым опрыскиванием внутри пленочного укрытия. Через 10—15 дней на нижних концах черенков появляется каллюс, через 20—25 дней — корешки. В этот период сокращают опрыски- i вание, в пасмурные дни снимают притенение и проводят проветривание. Одиночные черен-ки можно просто накрывать стеклянными банками. Черенки летних сроков черенкова-
ния нуждаются в более надежной перезимовке в условиях оранжереи или в других светлых помещениях с пониженными плюсовыми температурами (3—5 °С).
Для хранения укорененных черенков роз можно использовать непромерзающий сухой, хорошо проветриваемый подвал с постоянной температурой 0—3 °С и влажностью воздуха 65—70 %.
Весной сохранившиеся черенки высаживают в открытый грунт на доращивание. Посадка роз. Розы — растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Посадки рекомендуется выполнять в первой половине дня. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка в местах посадки роз. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1 —1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.
Розы предпочитают глубоко обработанные, хорошо окультуренные суглинистые или глинистые с добавлением песка, удобренные перепревшим коровьим навозом и перегноем, нейтральные (рН 6,5—6,7) почвы. В легкие почвы добавляют глину, перепревший навоз, дерновую землю, известь, в тяжелую глинистую — песок, торф, навоз, компост и известь. Свежий навоз под посадку роз вносить запрещается: можно обжечь корни и спровоцировать возникновение грибковых заболеваний.
В условиях средней полосы розы обычно высаживают весной. Почву под посадку готовят с осени, проводя основательную глубокую перекопку на глубину 30—50 см с одновременным внесением большого количества органических и минеральных удобрений. Органические удобрения вносят в виде перепревшего навоза, перегноя или различных по составу видов компоста, в частности торфокомпоста, из расчета 10— 15 кг/м2. Минеральные удобрения — в виде суперфосфата (12 г/м2), лучше гранулированного, и 9 г/м2 сернокислого калия или калийной селитры. Дополнительно вносят роговую или костную муку (400 г/м2). Кислые почвы с осени известкуют.
Дозы извести для почв, кг/м2
Легких супесчаных 0,3—0,4
Суглинистых 0,5—0,5
Тяжелых глинистых 0,6—1
Для улучшения механического состава тяжелых ПОЧВ ВНОСЯТ, Г/м2:
песок 7000—8000 перегной 4500-5000
суперфосфат 40—50
калийную селитру 16—20
древесную золу 80—100.
Корни привитых и корнесобственных роз на тяжелых почвах проникают на глубину до 1 м, на легких — до 1,5 м. Поэтому так необходимы при посадке роз на длительное выращивание глубокое окультуривание почв и высокое содержание органических веществ в почве.
При выращивании роз следует избегать удобрений, содержащих хлор. Розы также плохо переносят повышенную кислотность почвы. Кислая среда задерживает процесс разложения органических веществ, поэтому периодически следует проверять кислотность почвы и добавлять известь, особенно при мульчировании роз торфом.
В средней полосе посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле — начале мая) и как исключение — осенью, в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые посадки часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут. Кондиционные однолетние саженцы должны иметь 2—3 основ-
Посадка роз из контейнера
При посадке роз из контейнера куст вынимают из емкости, в которой он рос, и размещают в подготовленной посадочной яме так, чтобы он находился не ниже того уровня, на котором рос. Другими словами, поверхность почвы в контейнере должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы на посадочном участке, заглублять растение не рекомендуется
Посадка роз
1. Саженцы с подсохшими корнями поместить за сутки до посадки в воду, чтобы корневая система напиталась влагой, что паыожет растению лучше перенести посадку.
2. Слишком длинные и поврежденные корни нужно срезать секатором до здоровой древесины.
3 — Посадочная яма должна быть такого размера, чтобы, корневая система саженца свободно размещалась в ней.
4. Насыпать на дно ямы холмик почвы такой высоты, чтобы место прививки размеи11енного на нем саженца было заглублено не менее чем на 10 см ниже уровня почвы.
5. Засыпать яму питательной почвой почти
до верха и уплотнить ее ногами вокруг саженца, оставляя холмик земли у корневой шейки.
6. Перед окончательной засыпкой ямы розу следует обильно полить, чтобы земля пропиталась влагой.
7. Засыпать яму до верха оставшейся почвой и окучить саженец розы на высоту 15 см компостом или смесью почвы с хорошо перепревшим навозом
ных скелетных побега и хорошо развитую корневую систему длиной 30—35 см; двулетние — 3—5 основных побегов и такую же хорошую корневую систему. Расстояние при посадке роз зависит как от биологических особенностей сорта (силы роста, формы куста в фазу полного их развития), так и от их использования. Ориентировочные расстояния при посадке роз:
между растениями для чайно-гибридных, полиантовых, флорибунда и грандифлора — 30—
35 см, между рядами — 70—90 см;
— для ремонтантных соответственно 50—60 и
70—90 см;
для парковых и плетистых 45—50 и 80—100 см;
для миниатюрных 15—20 и 40—50 см.
При весенней посадке верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта и садовой группы, сильные побеги укорачивают до 10— 15 см, оставляя на них по 2—3 хорошо сформированные почки, на слабых — по 1—2. При осенней посадке обрезку делают весной, сразу после снятия укрытия.
При посадке поврежденные и слишком длинные тонкие корни вырезают до здоровой древесины острым садовым ножом или секатором, обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и 10%-го раствора свежего навоза. Если нет навоза, добавляют 100 мг стимулятора роста (гетероауксина) на 10 л разведенной глины. Это предохраняет корни от подсыхания, активизирует развитие и рост тканей, способствует быстрейшему укоренению роз. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в на-возно-глинистую болтушку.
Посадка вьющихся роз
Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно по отношению к опоре. Если розы высаживают у стены здания или постройки, удаление от основания стены необходимо, чтобы стекающая во время дождя с крыши или навеса вода не вызывала замокания чувствитъной корневой шейки розы. Кроме того, размещенное наклонно к опоре растение оказывается устойчивее и крепче держится в почве
Посадка штамбовых роз
Штамбовые розы, нуждаются в опоре. Для этого в дно посадочной ямы предварительно вбивают деревянный кол, к которому затем крепят высаженное растение. В местах прикрепления штамба к опоре его защищают манжетами из плотной ткани или другого материала, предохраняющего чувствительный штамб от повреждений. Рекомендуется также высоко расположенное место прививки на штамбе обернуть мхом и пленкой, чтобы предохранить его от пересыхания
При посадке роз в условиях средней полосы для лучшей освещенности и прогревания почвы и растений солнцем ряды ориентируют с севера на юг. Посадочные ямы готовят с осени и делают их достаточного размера, в зависимости от величины корневой системы, но не менее 40 х 40 х 40 см. Глубина ямы должна быть такой, чтобы в ней свободно размещалась корневая система растения. Под каждое растение вносят по 5 кг перегноя или компоста. При посадке следят, чтобы корни были хорошо расправлены и равномерно распределены. Растения высаживают на 3—4 см ниже уровня, на котором они росли в питомнике.
При посадке роз, выращенных в контейнере, земляной ком, оплетенный корнями, иногда прорезают 2—3 надрезами на глубину 1—1,5 см для активизации роста молодых корней и не окучивают.
Рекомендуется заглублять место прививки у привитых и корневую шейку у корнесобствен-ных роз не менее чем на 10 см. Заглубленная посадка позволяет хорошо защитить место прививки и корневую шейку от холода, так как температура почвы зимой на этой глубине под снежным покровом или искусственным укрытием не бывает ниже -2 °С. При заглубленной посадке привитые розы, особенно группы флорибунда и грандифлора, переходят на собственные корни, что обеспечивает дополнительное питание растению. После посадки розы обильно поливают и окучивают рыхлым перегноем или хорошо выветрившимся и произвесткованным торфом на высоту 10—15 см или прикрывают пленкой. Это способствует лучшей приживаемости растений.
После того как розы тронутся в рост и разовьют побеги длиной 2—3 см, в пасмурную погоду их разокучивают, а пленку снимают, почву мульчируют.
При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их высоко расположенную привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1 — 1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост.
В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Их следует соотносить с фазами роста и развития роз:
первую проводят весной, в начале роста; вторую — в период бутонизации; -третью — после окончания цветения и перед началом роста;
четвертую — перед началом одревеснения побегов.
Подкормки Органические и минеральные вещества
Первая/вторая Навозная жижа или раствор
коровяка (1: 10) с добавлением 20 г. аммиачной селитры, 30 г. суперфосфата, 20—25 г. серно-кислого калия на 10 л раствора (из расчета 10 л/м2)
Третья 25 г. суперфосфата и 15—20 г
сульфата калия на 1 м2 (вносят в сухом виде, рассыпая вокруг растений с последующей неглубокой заделкой в почву)
Четвертая 25 г. суперфосфата и 15—20 г
сульфата калия
В период укоренения и начала роста побегов поливают обильно, до полного увлажнения
Грунтовая культура роз на срезку
Розы являются прекрасным срезочным материалом. Для получения высококачественной культуры роз на срезку необходимо выбрать теплый, защищенный от ветра участок с богатой глубоко обработанной и снабженной двойной дозой удобрений почвой.
Наиболее оптимальные условия для грунтовой культуры роз на срезку обеспечивает рядовая посадка с широкими междурядьями (для хорошей обработки почвы и борьбы с вредителями и болезнями), размещение кустов в ряду для ремонтантных сортов на расстоянии 50 сантиметров и для чайно-гибридных и флорибунда — 35—40 сантиметров. Для посадки отбирают хорошо сформированные саженцы с сильной корневой системой.
Срезают розы в стадии Крупного бутона, у которого начали раскрываться чашелистики и показались лепестки. Длинная цветоножка (экстра 1 м—0,5м) обеспечивает получение крупного, хорошо сформированного бутона и устойчивость его в хранении и транспортировке. Срезку проводят рано утром или поздно вечером. Срезанные цветы сразу помещают в холодную воду до самой чашечки и держат в холодном, темном помещении.
Розы, предназначенные для отправки, сразу упаковывают в фанерные или картонные неглубокие ко робки, каждый бутон отдельно обертывают в мягкую бумагу. До отправки и во время пути розы должны находиться в холодильных установках.
Ежедневная смена воды в вазах, обновление срезов, расщепление нижних концов побегов способствуют более длительному сохранению цветов свежими.
Комнатная культура роз
В комнатных условиях лучше растут корнесобственные розы, выращенные из зеленых черенков. Они хорошо растут и зимой, не сбрасывая листья, как это наблюдается у растений, привитых на шиповнике. Для выращивания в комнатных условиях используют из чайно-гибридных менее сильнорослые сорта — Мадам Жюль Буше, Мадам Баттерфляй, Офелия и другие, рекомендуемые для выгонки, а также розы флорибунда, полиантовые, миниатюрные и бенгальские.
Укорененные черенки высаживают в небольшие, лучше высокие, горшки, на дно которых положены черепки или кусочки кирпича—дренаж. Землю для посадки используют питательную дерновую с добавлением хорошего перегноя (1:1). Держат розы весной и летом на самом светлом месте, притеняя горшки от перегревания солнцем. Поливают обильно, но не часто, по мере заметного просыхания земли. В жаркие дни растения опрыскивают, а помещение проветривают, но так, чтобы не было сквозняков. Раз в десять дней розы подкармливают слабым раствором коровяка (1:10) или цветочной смеси (на 1 литр воды 3—4 грамма). После каждого полива и подкормки почву рыхлят.
К концу лета подкормки прекращают, чтобы растения лучше подготовились к зиме. В теплые месяцы осени и зимой уменьшают полив растений и переносят их в прохладное помещение с температурой 8— 10°. В феврале снова вносят розы в теплое помещение, обрезают побеги на три-пять почек и усиливают полив.
Отцветающие цветки своевременно удаляют с одним-двумя листьями, тогда из верхних почек быстро развиваются новые цветоносные побеги. Пересаживают розы в более просторную посуду, если корни использовали всю землю и хорошо оплели ком. Лучше всего это сделать весной, до распускания почек.