Петуния

Петуния — родом из Аргентины и Бразилии, относится к пасленовым растениям.

У себя но родине растения многолетние, но у нос не зимуют и используются как летники. Конечно же, современные содовые гибриды сильно отличаются от своих диких предков. Основные селекционные роботы по их созданию начались в середине XIX столетия в Америке и продолжаются во всем мире по сей день.

Существует более 25 видов петуний, среди них есть мелкоцветковые формы с высотой растений от 20 до 40 см, зацветающие через 70—75 дней после всходов и крупноцветковые, высота которых может достигать 60 см. Зацветают эти петунии на две недели позже мелкоцветковых. Есть махровые формы, длина побегов у которых может достигать более 1 м длины.

Петунии отличают самая разнообразная расцветка и обильное цветение в течение всего лета, начиная с конца июня до самых заморозков. К почвам растение неприхотливо, но кислых почв не любит. Не следует высаживать петунии на почву, богатую органикой (хорошо перепревший навоз или компост). Растения будут пышно разрастаться, но плохо цвести. Лучшая почва для них — смесь торфа, песка, огородной земли и золы. Торф и огородную землю следует брать поровну, и при этом на каждое ведро торфа следует брать половину ведра песка и добавлять литровую банку золы (или стакан доломита). При посеве и пересадке в такую смесь растения придется подкармливать. Лучший результат дает полив не водой, а слабым раствором удобрения. Использовать для этого можно все что есть у вас под рукой. Горошинка «Гуми» (а еще лучше «Фитоспорина») на 10 л воды. Отлично подходят удобрения Буйского химического завода «Растворин» (1 ст. ложка на 10 л воды), или «Ому» (на кончике ножа на 10 л воды), либо просто 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды.

Петунии солнцелюбивые и, в принципе, вполне засухоустойчивы, особенно мелкоцветковые формы. Крупноцветковые и махровые более требовательны к питанию и теплу. Это влаголюбивые растения, если они будут расти у вас на солнце, то при недостаточном поливе моментально пожелтеют. После того как вы растения обильно польете, концы побегов вновь пойдут в рост, но увядшие и усохшие листья на нижней или центральной части стеблей уже не восстановятся и центральная часть кустика оголится, что, конечно же, не способствует их декоративности.

Если в жаркую погоду вы уезжаете с участка на целую неделю, то воткните в контейнер с посадками 300-граммовые бутылочки с питательным раствором. Для этого заполненные бутылочки, у которых, естественно, свинчены крышки, зажав пальцем отверстие, переворачиваете и быстро втыкаете горлышком в почву. Среди пышного куста петунии они практически не видны и общего вида не портят, зато вас освободят от проблем с поливом но парочку недель.

Петунии лучше выращивать в контейнерной форме, они особенно эффектно смотрятся в ампельных посадках. Для того чтобы растения не теряли своей декоративности, при высадке их в контейнер внесите под корни полстакана разбухшего гидрогеля. Тогда вы сможете спокойно уезжать на недельку-другую, не заботясь о поливе растений.

Для лучшего ветвления, а следовательно, и образования более пышного кустика, надо сделать прищипку (обрыв) концов центрального и боковых побегов, как только они отрастут на 12—15 см. При уходе надо обязательно убирать увядшие цветки. Во-первых, это продлевает жизнь остальным раскрывшимся цветкам, во-вторых, кустики сохраняют декоративность. После заморозков надземная часть сильно повреждается, но, сделав стрижку, можно еще полюбоваться цветением петунии, поскольку она небольшие осенние заморозки выносит довольно стойко. Когда сезон закончится, не поливайте растения, тогда их можно легко вытряхнуть из контейнеров и вынести в компост.

Вредителей у петуний практически нет. В конце лета, при наступлении влажной и холодной погоды, растения могут заболеть мучнистой росой. Просто сделайте заранее профилактическое опрыскивание посадок «Цирконом» (2 капли на 1 л воды). Но если прозевали нужный момент и обнаружили белый налет, то концентрацию препарата следует увеличить до 4—6 капель на 1 л.

Петунию размножают семенами, посев которых следует делать в начале марта так, как это рекомендуется для всех мелких семян, то есть поверхностно, ни в коем случае не засыпая их почвой. Свои семена можно брать, рассыпая усохшие цветки на плотную белую бумагу в коробке. Когда они окончательно усохнут, их следует распотрошить. Семена мелкие, как пылинки, аккуратно стряхнуть с бумаги в пластиковый пакетик и закрыть. Лучше хранить в холодильнике.

Есть и такой способ, как выращивание петунии самосевом. Просто ее увядающие цветки бросаете прямо под растения, а осенью срезаете надземную часть и уносите в компост, контейнер прикрываете пленкой и оставляете зимовать. Весной пленку снимаете, хорошо поливаете почву водой и снова накрываете контейнер пленкой. Появившиеся всходы следует основательно проредить и следить за тем, чтобы они не подмерзли при заморозках (перенесите контейнеры в теплицу).

Еще одна беда, которая подстерегает всходы петуний, выращенных не только самосевом, но и при посеве семян дома— черная ножка (в нижней части стебельков у сеянцев появляется черная перетяжка). Как правило, черная ножка приводит к гибели рассады. Это всегда происходит при загущенных посевах и переувлажнении почвы. Поэтому вовремя делайте прореживание или пикировку рассады, не переувлажняйте почву, профилактически опрыскивайте растения раствором «Циркона» с того момента, когда у них будет 2—3 настоящих листочка. Почву же перед посевом семян и пикировкой рассады надо увлажнять раствором «Фитоспорина» для уничтожения спор гриба, вызывающих это заболевание.

Можно размножать петунию черенками, особенно это рекомендуется для Махровых форм, поскольку из посеянных и взошедших семян махровых петуний до 30 % растений вырастают с немахровыми цветками. На черенки можно использовать верхушки побегов, когда вы их будете укорачивать.