Георгина

Категория: Уличные цветы

Георгина Фото 1Описание и сорта. Георгина культурная — сборный вид, включающий в себя все созданные в процессе длительной селекции сорта георгин, относится к роду далия, семейству астровых. Родина георгин — Мексика. Георгина культурная — травянистый многолетник. Стебли полые, в зависимости от сорта достигают высоты 30—180 см, прямостоячие, ветвящиеся. Рост боковых побегов начинается чаще в пазухах верхних листьев, затем — в расположенных ниже.

Листья супротивные, крупные, рассеченные с 5 яйцевидными или продолговато-яйцевидными заостренными крупнопильчатыми долями. Соцветие — корзинка. Краевые цветки соцветия (лепестки) — язычковые, стерильные, средние — трубчатые, обоеполые. Большая часть сортов георгин имеет махровые соцветия, то есть соцветия с увеличенным числом язычковых цветков (лепестков). Корневая система многолетнего растения состоит из тонких питающих и утолщенных запасающих. Запасающие корни — корнеклубни (или просто клубни) — формируются в основании побегов текущего года, утолщаются в год образования и живут около 3 лет. Слабоутолщенные корнеклубни и все питающие корни зимнего хранения не выдерживают и отмирают. Почки возобновления георгин находятся на корневой шейке корнеклубней и на нижней части побега прошлого года. На самом корне-клубне почек нет. В местах естественного произрастания корнеклубни георгин зимуют в не-промерзающем грунте, в культуре на зиму их приходится выкапывать и хранить при определенных условиях.

В основу классификации садовых георгин положены такие признаки, как размер и форма соцветия, степень махровости, а также форма лепестков.

В настоящее время у нас в стране не существует единой классификации георгин. Принятая в 1962 году в Брюсселе международная классификация содержит 10 классов, разрабатывающиеся в нашей стране объединяют сорта в 11 — 12 классов. Эти классификации различаются по степени детализации признаков, при этом выделяются 2 класса (подкласса) или, напротив, они объединяются в один.

Немахровые, или однорядные: почти вся корзинка занята трубчатыми цветками, язычковые цветки (лепестки) расположены в 1 ряд, по внешнему кругу. Низкорослые немахровые георгины выделены в подкласс (класс) Миньон, их высота не более 50 см, размножаются семенами. Анемоновидные: крупные лепестки в 1—2 ряда, трубчатые цветки, окрашенные вытянутые длинные, возвышаются над соцветием плотной центральной группой. Воротничковые: 2 круга лепестков, лепестки внутреннего круга значительно мельче лепестков наружного круга, охватывают трубчатые цветки наподобие воротничка. Лепестки обоих кругов окрашены в разные цвета. Пионовидные: полумахровые соцветия с 2—3 рядами широких лепестков и центром из желтых трубчатых цветков. Лепестки, примыкающие к центру соцветия из трубчатых цветков, часто бывают значительно более мелкими, скрученными или волнистыми.

Георгина Фото 2

Немахровая, или простая, форма соцветия

 

Срезку соцветий георгин производят рано утром в фазу полного цветения (распускания). Соцветия на стебле срезают острым инструментом наискось и сразу ставят в воду.

Декоративные: густомахровые соцветия с широкими прямыми, изогнутыми в одну сторону или волнистыми лепестками, язычковые цветки в центре соцветия свернуты и спирально закручены. Размер соцветий от 4 до 40 см в диаметре. Выделяют подкласс (класс) Нимфей-ных, соцветия которых напоминают белую водяную лилию (нимфею).

Георгина Фото 3

Нимфейная форма соцветия

Георгина Фото 4

Анемоновидная форта соцветия

Шаровидные: густомахровые соцветия диаметром от 7 до 20 см шаровидной или полушаровидной формы, широкие лепестки с округлыми кончиками, в нижней части (до половины длины) лепестки собраны в трубочку. Помпонные: такие же, как шаровидные, но более округлые и меньшего размера, цветки диаметром до 7 см. Лепесток свернут в трубочку по всей своей длине.

Полукактусовые: соцветия махровые, лепестки широкие, в основании свернуты меньше чем на половину длины. Переходная форма между декоративными и кактусовыми. Кактусовые: соцветия махровые с закрытой серединой, лепестки не менее чем на половину длины свернуты в трубочку. Имеются сорта с глубокорассеченными на конце лепестками. Выделяют подкласс (класс) Хризан-темовидные — лепестки свернуты по всей длине и изогнуты в разных направлениях, напоминают крупноцветные хризантемы. Сметанные: все новые сорта, не подходящие под описания данных групп.

Георгина Фото 5

Помпонная форма соцветия

Георгина Фото 6

Шаровидная форма соцветия

Георгина Фото 7

Полукактусовая форма соцветия

Георгина Фото 8

Чионовидная форма соцветия

Георгина Фото 9

Кактусовая форма соцветия

Сорта георгин

Немахровые, или однорядные

Ирен ван дер Цвет (лимонно-желтые, диаметр цветка 7 см).

Анемоновидные

Комет (темно-красные, диаметр цветка 10 см), СименДуренбо (розовые, 7—9 см).

Воротничковые

Вуди Вудпекер (красные, кончики лепестков золотистые, диаметр цветка 9 см).

Пионовидные

Хорховен (темно-малиновые, диаметр цветка 9 см), Роте Функен (кроваво-красные, 10—12 см),

Декоративные

Бернард Войт (густо-розовые, диаметр цветка 15 см), Брандарис (оранжево-красные, 15 см), Камед Айнджел (густо-розовые, 20 см), Гауя (красные, 17 см), Иосиф Лангтресс (кирпично-красные, 20—25 см), Россия (ярко-красные, диаметр цветка 20 см).

Декоративные, подкласс Нимфейные

Блек Роуз (темно-вишневые, диаметр цветка 15 см), Герри Хоук (розовые, 15 см), Далия (красные, 20 см).

Нимфейные

Блэк Роуз (темно-вишневые, диаметр цветка 15 см); Герри Хок (розовые, 15 см); Далия-70 (красные, 20 см).

Полукактусовые

Бад Киссенген (светло-винно-красные, диаметр цветка 20 см); Бернард Войт (темно-розовые, 14—15 см); Слава (темно-красные, 18—22 см); Заснеженная Русь (белые с рассеченными кончиками, 18—20 см); Нора (розовые, 17 см); Префе Деманж (светло-малиновые, 12 см); Префернс (лососево-розовые, 12 см); Роуз Преферанс (темно-розовые, 13— 15 см); Русский сувенир (темно-вишневые с тонкой кремовой полоской по краю и кремовыми пятнышками, 22 см); Стандарт (темно-сиреневые, до 25—30 см); Тартан (темно-вишневые с белыми кончиками, 22—25 см);Бахус (красные, диаметр цветка 13-15 см), Блек берд (темно-красные, до 30 см), КелъДъябл (оранжево-красные, 18 см), Роуз Тендер (нежно-розовые, до 30 см), Севери (светло-желтые, 15 см), Воронок (темно-лиловые, 15 см), Вурвогелъ (красные лепестки с желтым основанием, 15 см).

Кактусовые

Апаш (ярко-красные с рассеченными кончиками, диаметр цветка 16 см); Белая олимпиада (белые 18—20 см); Дорис Дей (пурпурно-красные, 14—16 см); Цвайгзните (красные, 14—18 см); Хрустальный (белые с рассеченными кончиками, 14—18 см); Черно (светло-малиновые с белыми кончиками, 12—14 см); Янтарь (светло-желтые, 12—15 см); Алъвас Дорис (кроваво-красные, диаметр цветка 15 см), Пионер (лимонно-желтые, 15 см), Промоушен (нежно-розовые, 20 см), Снежная вершина (белоснежные, 15 см), Телеви-жен (красно-оранжевые, 18 см).

Шаровидные

Бонне Блю (сиреневые, диаметр цветка 10 см); Метеор (густо-оранжевые, 12 см); Эдинбург (вишневые с белыми кончиками, 10 см); Эрфур-тер Купферголъд (светло-оранжево-красные, диаметр цветка 8 см), Фатима (темно-густо-малиновые, 8 см), Юрий Гагарин (темно-красные до черного, 9 см), Ротбаль (темно-вишневые, 8 см).

Помпонные

Фотон (ярко-желтые, диаметр цветка 4—5 см); Негритенок (темно-вишневые, 5—6 см); Гретхен Гейне (белые с малиновыми краями, 4—5 см); Шнитсенкетсе (белые, 5—6 см); Спинелъ (темно-желтые с оранжево-красными кончиками, 5— 6 см); Баллон Руж (темно-красные, диаметр цветка 5 см), ЛитлКон (темно-красные, 5—7 см), Магнификос Бриллиант Ай (оранжево-красные, 5 см), Роуз Эффект (густо-розовые, 6—7 см), Штадтпарк Инспектор Прах (ярко-лимонно-желтые, 6 см).

Смешанные

Пурпурнолистные сорта

Особенно интересны сорта с темно-красными до пурпурного листьями и алыми цветками, наиболее выдающиеся среди них Вечный огонь (цветки ярко-ало-красные, махровые), Данко (кроваво-красные, махровые), Залп Авроры (огненно-красные, густомахровые).

Бесспорно, все сорта георгин прекрасны по-своему. И все же даже из необычайного многообразия цветов и форм цветоводы выделяют ряд сортов, отличающихся совершенной красотой и к тому же наиболее пригодных на срезку.

 

Георгина Фото 10

Декоративная форма соцветия

Георгина Фото 11

Хризантемовидная форма соцветия

Георгины также могут различаться по цвету листьев, так, например, выделяют темнолист-ные сорта георгин типа Люцифер.

Разведение, выращивание и уход. Для сохранения сортовых признаков георгины размножают только вегетативно. Деление гнезда клубней наиболее простой и часто использующийся способ размножения, являющийся одновременно и способом предотвращения старения куста георгин. У георгин, не подвергающихся делению, старение наступает на 5-й год.

Деление проводят осенью перед закладкой на хранение или весной перед высадкой на подращивание. При делении гнезда с несколькими побегами первым делом расшатывают его за стебли, расплетая и вытягивая клубни, разъединяя на одностебельные гнезда. Для деления гнезда с одним побегом в середину стебля вбивают заостренный колышек и разламывают гнездо на несколько частей. Деленка, считающаяся посадочной единицей, должна состоять из клубня с хорошо развитой корневой шейкой и иметь не менее 2—3 почек Очень длинные или мощные клубни деленок укорачивают. Это способствует лучшему росту питающих корней и новых клубней.

Георгина Фото 12

Воротничковая форма соцветия

 

Многие цветоводы выращивают георгины и из более мелких деленок, состоящих из одного или даже части клубня с 1 почкой.

По окончании деления все срезы присыпают толченым древесным углем или обрабатывают зеленкой. Если деление производится весной, то клубни до посадки на подращивание должны хорошо подсохнуть в течение 2—3 дней, после чего их высаживают в горшки или ящики с хорошей питательной почвой. При высадке в ящике деленки желательно отделять одну от другой полосами полиэтилена. Это необходимо для того, чтобы корни деленок не переплелись между собой. Иначе к моменту пересаживания деленок в открытый грунт придется разделять их корни, что затрудняет извлечение растений из ящика, а главное — травмирует корневую систему, что, в свою очередь, ведет к торможению развития георгин. Горшки или ящики с высаженными деленками помещают на самое светлое место с температурой 16—20 °С. При просыпании почек на каждой деленке оставляют 1—2 побега, а остальные выламывают. Развитие нескольких побегов ослабляет их рост.

Внимание!

После деления каждого гнезда весь инструмент, с помощью которого проводилось деление, необходимо продезинфицировать, чтобы предотвратить возможность заражения всего материала от одного больного растения. Эти предосторожности не будут лишними даже в том случае, если в период вегетации растения выглядели здоровыми, так как признаки вирусных заболеваний у георгин проявляются значительно позже после их заражения, некоторые заболевания дают о себе знать только через 5—10 недель.

Не рекомендуется проводить размножение георгин делением много лет подряд. Это приводит к вырождению сорта. Необходимо хотя бы раз в 3 года обновлять посадочный материал путем черенкования. С одного одно-стебельного гнезда корнеклубней георгин можно получить до 40—50 черенков. Путем черенкования получают более низкие, но более крепкие кусты с более крупными и яркими соцветиями. При своевременном и правильном черенковании, хорошем уходе черенкованные растения успевают сформировать полноценные клубни, хорошо переносящие зимнее хранение.

Георгина Фото 13

Деление гнезда корнекпубней георгины

1. Деление гнезда корнекпубней георгины можно проводить осенью перед закладкой на хранение. Если гнездо очень крупное, в середину стебля гнезда вбивают заостренный колышек, с помощью которого разламывают гнездо на части. Более мелкие гнезда делят острым ножом. Можно продолжать делить вплоть до одного клубня. Деленка обязательно должна иметь участок корневой шейки и 1 —2 развитые почки. Все срезы необходимо для дезинфекции присыпать золой.

2. Если на клубне более одной хорошо развитой почки возобновления, его можно разрезать на части так, чтобы каждая часть имела самостоятельную почку.

3. Деление гнезда можно проводить и весной, предварительно прорастив клубни на черенки

Высаживание проращенных клубней

Проращенные георгины высаживают в открытый грунт в подготовленную яму, в дно которой предварительно вбивают кол. Высаженное растение подвязывают к опоре мягким обвязочным материалом

Георгина Фото 14

 

Для черенкования в период цветения выбирают самые лучшие растения и отмечают этикетками. Осенью, при выкопке, этикетки переносят на клубни. С середины февраля отмеченные гнезда высаживают на проращивание. Через определенное время клубни дают побеги. Черенки начинают срезать, когда побеги достигнут длины 6—8 см, острым инструментом (нож, скальпель, лезвие), тщательно продезинфицированным или прокаленным на огне. Инструмент дезинфицируют после срезки черенков с каждого гнезда корнеклубней. Срезают черенки непосредственно под нижней парой листьев, оставляя на маточном гнезде нижнюю часть побега (зону сближенных междоузлий). Спящие почки, расположенные на ней, дают несколько новых побегов, которые используются для дальнейшего черенкования. При последнем снятии черенков с маточного гнезда побеги срезают или выламывают у основания, что ускоряет и усиливает процесс корнеобразования. Чем раньше начинают черенкование, тем большее число черенков можно получить с одного гнезда и тем более полноценные клубни успеет сформировать к осени черенкованное растение.

В средней полосе черенкование георгин ведут с февраля до конца апреля. Так как георгины растения теплолюбивые и повреждаются первыми же незначительными заморозками, их нельзя высаживать на пониженных участках. Место для высадки должно быть ровным или возвышенным, защищенным от ветров, ломающих их стебли. Почвы с высоким содержанием гумуса и хорошей влагопроницаемостью. Тяжелые и песчаные непригодны для георгин.

Георгина Фото 15

Формирование куста георгины

Для получения хорошо развитых растений и качественного цветения кусты георгин необходимо формировать. Для этого на растении оставляют только боковые побеги, которые развиваются из первой и второй верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над четвертой парой листьев, а сформировавшиеся верхние побеги — над второй парой.

Подготовку участка начинают с осени. Под глубокую (35—40 см) перекопку вносят до 15—20 кг/м2 перепревшего навоза и до 20— 30 г. суперфосфата. За 2—3 недели до высадки георгин участок перекапывают на глубину 20— 25 см. Под перекопку вносят до 20—30 г/м2 калийных удобрений.

В средней полосе подращенные и черенкованные георгины высаживают в открытый грунт с 5—10 июня, после того как минует опасность поздних весенних заморозков. При посадке небольшого количества растений их высаживают в посадочные ямы глубиной 40 см и такого же диаметра. В каждую яму вносят по 1/3—1/2 ведра перегноя или компоста, 50—60 г. золы, 30—40 г. суперфосфата и тщательно перемешивают с вынутой из ямы почвой. Почва в ямке должна быть заранее увлажнена, сверху посадки присыпают сухой землей. При посадке корневую шейку заглубляют: у растений, выращенных из деленок, — на 5—6 см, у черенкованных — на 6—8 см. Это способствует лучшему развитию корневой системы, у черенкованных георгин — развитию второго яруса корнеклубней, а также более прочному закреплению растений в почве. Перед посадкой высокорослых сортов георгин в центр ямы вбивают кол, к которому сразу же подвязывают стебель высаживаемого растения. Не рекомендуется вбивать колья после посадки — слишком велика вероятность повреждения корнеклубней. Растения подвязывают мягким шпагатом свободной петлей так, чтобы при утолщении стебля шпагат не врезался в него.

Для получения красивого сильного растения с хорошими соцветиями кусты георгин необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Регулярно выламывают появляющиеся пасынки — боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Пасынки удаляют как можно раньше, чтобы меньше травмировать растение. Оставшись на кусте, они сильно загущают его, задерживают цветение и снижают качество соцветий. На растении оставляют лишь боковые побеги, развивающиеся из 1—2 верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над 4-й парой листьев, образовавшиеся верхние боковые побеги — над 2-й парой. Удаляют центральный бутон или центральный и один из боковых. Такая операция приводит к удлинению и упрочению цветоноса, увеличению размера соцветия. Если соцветия не были срезаны, то их удаляют, как только они начинают отцветать, так как в противном случае задерживается развитие бутонов и портится внешний вид посадок Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см удаляют нижние листья. Этим предупреждают его излишнее утолщение в нижней части, что, в свою очередь, способствует лучшей перезимовке гнезда клубней. В конце августа растения окучивают на высоту 10—15 см. Этот прием исключает возможность подмерзания клубней и почек замещения на корневой шейке и нижней части стебля, обеспечивает большую сохранность гнезда при зимнем хранении. Если есть возможность, растения окучивают и в июле. Раннее окучивание имеет другую цель — улучшение условий клуб-необразования и увеличение устойчивости побега к выламыванию. Рыхление почвы и прополки ведут как обычно.

Лучшая подкормка для георгин — навозная жижа (1: 10), настой птичьего помета (1: 20) из расчета 1,5—2 л жидкости под куст. Первая подкормка производится через 10—14 дней после посадки в открытый грунт. При недостатке органических удобрений на бедной азотом почве вносят аммиачную селитру из расчета 10—20 г. под куст. Подкормки органическими и минеральными удобрениями чередуют и вносят не чаще 1 раза в 10—14 дней. Начиная с периода бутонизации азотные удобрения не применяют. С середины августа добавляют суперфосфат и серно-кислый калий (по 10—15 г. на куст). Число подкормок и дозы удобрения меняют в зависимости от плодородности почвы, погодных условий и мощности растений.

Выкопка и хранение клубней. К выкопке приступают сразу же после отмирания листьев от первых осенних заморозков или непосредственно перед ними. При затягивании с выкоп-кой, подмерзании побегов в рост трогаются почки замещения, используя запасы питательных веществ, накопившихся в клубнях. Это ухудшает лежкость клубней в процессе зимнего хранения. Выкапывают клубни вручную, предварительно обрезав стебель во избежание его выламывания. При извлечении гнезда клубней из земли при дальнейшей его обработке нельзя поднимать гнездо за стебель — в это время сочные клубни очень легко отламываются от корневой шейки и все гнездо может прийти в негодность. Непригодно к хранению и гнездо с надломившимися клубнями — их отрезают у основания. Выкопанные клубни тут же отмывают или очищают от налипшей почвы. Существуют различные способы дальнейшей обработки клубней. По одним рекомендациям, для дезинфекции пенек стебля до почкового пояса замазывают известковым раствором, по другим — для предотвращения загнивания корневой шейки, которое чаще всего начинается с загнивания сочных тканей пенька стебля, рекомендуют удалять эти ткани. Для этого на стебле выше почкового пояса делают кольцевой надрез до одревесневшей ткани, а затем всю сочную часть пенька выше надреза счищают. Оголившиеся таким образом одревесневшие ткани быстро подсыхают. Кроме того, следует удалять мелкие корешки, старые, отмирающие, поврежденные и тонкие невызревшие клубни. Если предполагается хранить корнеклубни без удаления пенька стебля и деления гнезда, необходимо проткнуть перегородку в полом стебле и расщепить его до основания и, перевернув гнездо, вылить воду из полости стебля, которая скапливается там во влажную погоду. Вода, скопившаяся в полости нижнего междоузлия, — одна из причин загнивания корневой шейки.

Георгина Фото 16

Выкопка корнеклубней георгины

Клубни георгин выкапывают сразу после первых осенних морозов, после которых отмирают листья растения, или непосредственно перед приближающимися заморозками, нельзя давать клубням подмерзнуть. Стебли перед выкопкой необходимо срезать, при извлечении клубней из земли не тяните за стеблевой пенек, он легко обламывается, что травмирует гнездо корнеклубней

Георгина Фото 17

Закладка на хранение корнеклубней георгины

Корнеклубни георгин закладывают на хранение в деревянные ящики и пересыпают торфом, песком, золой или опилками

Перед закладкой на хранение корнеклубни в течение 10—15 дней со дня выкопки должны быть выдержаны в помещении с низкой положительной температурой. В этих условиях происходит затягивание раневых поверхностей и опробковение кожицы клубней, препятствующее их высыханию.

Рекомендуется перед закладкой протравить клубни в 0,1%-м растворе марганцовки, а затем замочить на 20—30 мин в каком-либо фунгициде. После такой обработки дать клубням просохнуть и закладывать их на хранение.

Неделенные гнезда клубней хранят на стеллажах или в глубоких ящиках, пересыпая торфом или песком. Очень хорошие результаты дает хранение с золой, так как она является прекрасным дезинфицирующим материалом.

Деленки хранят в плоских ящиках. Изолирующий материал, которым являются песок, торф, опилки, должен плотно прилегать к клубням, не оставляя пустот. При вероятности интенсивного усыхания клубней их укладывают в полиэтиленовые пакеты. При хранении клубней в пакетах необходимо следить, чтобы между пленкой и клубнями находился слой изолирующего материала. Пары влаги, образующиеся при дыхании клубней, конденсируются на стенках пакета и вызывают гниение соприкасающихся с ними клубней. Необходимо несколько раз за период хранения выборочно вскрывать пакеты и проверять состояние клубней. При появившейся влажности субстрата пакеты раскрывают для проветривания, при опасности усыхания хранящегося материала слегка увлажняют субстрат. При обнаружении загнивания клубня пораженный участок вырезают до здоровой ткани, обрабатывают место среза и подсушивают на воздухе около суток, а затем укладывают обратно.

Болезни и вредители. Наиболее вредоносны и чаще всего встречаются вирусные болезни: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость, дубовидная мозаика. Из бактериальных — корневой рак, рак израстания; из грибных — черная ножка на черенках, мучнистая роса, белая гниль (склеротиниоз), фузариозное увядание, сухая гниль корнеклубней. Из вредителей наиболее опасны сосущие насекомые — переносчики вирусных заболеваний: бобовая и оранжерейная тля, трипсы; гусеницы совок объедают все части растений.

Интересное