Выращивание саженцев винограда обычным способом

Подготовка черенков. Черенки необходимо заготавливать от здоровых, высокоурожайных, хорошо развитых кустов нужного сорта. Лучшее время заготовки черенков в районах, где кусты на зиму укрывают, — осень. Обычно заготовку черенков сочетают с предварительной обрезкой кустов до их укрытия. В районах неукрывной культуры винограда черенки заготавливают осенью после листопада, зимой (кроме морозных дней) и ранней весной до начала сокодвижения.

Для черенкования берут только однолетние, хорошо развитые и вызревшие побеги. Наиболее ценна для заготовки черенков нижняя и средняя части лозы с хорошо сформировавшимися глазками.

Внешними признаками хорошего вызревания побегов служат характерная для сорта окраска коры, твердость их на ощупь и легкое потрескивание при сгибании.

При заготовке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. Черенки нарезают на 5—10 см больше принятой в данной местности глубины посадки. Толщина их в зависимости от сорта винограда должна быть 6-10 мм. Черенки тоньше 5 мм малопригодны для размножения, так как они содержат небольшой запас питательных веществ, а слишком толстые — более 10 мм — по причине жирования. При размножении остродефицитных сортов черенки нарезают также из хорошо развившихся пасынков, если они имеют достаточную толщину и нормально вызрели.

Нельзя заготавливать черенки с кустов, сильно поврежденных морозами, больных раком, имеющих короткоузлие, пораженых антракнозом, оидиумом и милдью. Непригодны для заготовки черенков невызревшие верхушки побегов, лозы, имевшие всякого рода уродства - сплющенные, сильно искривленные, с ненормально длинными междоузлиями и т.п.

При возможности черенки лучше высадить сразу в школку. Если такой возможности нет, то их хранят до весны.

Хранение черенков. Для предохранения от подмерзания и подсыхания черенки сразу после заготовки прикапывают или временно ставят нижними концами в воду. Перед укладкой на длительное хранение их обрабатывают 5%-ным раствором железного купороса или 0,5% раствором хинозола с целью предохранения от плесени.

Черенки, полученные с другого места, необходимо перед закладкой в течение суток вымочить в воде, затем проветрить.

Длительное хранение черенков можно проводить в траншее или яме, во влажной земле или песке, на глубине ниже промерзания почвы в данной местности.

Лучшим местом хранения черенков могут служить сухие, прохладные подвалы. Связанные в пучки черенки обматывают со всех сторон умеренной влажности, но не слишком мокрой мешковиной в два-три слоя и помещают в полиэтиленовый мешок, который плотно завязывают, или плотно заворачивают в полиэтиленовую пленку. Наилучшая температура хранения черенков 1—5 °С.

Состояние черенков в течение зимы проверяют не менее 2—3 раз. В случае обнаружения плесени ее удаляют путем протирания черенков с последующим кратковременным проветриванием, после чего их снова упаковывают. При подсыхании мешковины ее слегка увлажняют, при появлении плесени мешковину промывают в воде, а при загнивании — заменяют новой.

На большое расстояние черенки перевозят упакованными в полиэтиленовые мешки.

Подготовка черенков к посадке. Для лучшего окоренения у черенков перед посадкой обновляют нижние срезы (проводят их вплотную под самым нижним узлом), не допуская при этом повреждения диафрагмы узла. Вслед за обновлением среза черенки на 1—2 дня ставят в воду для вымачивания, после чего их устанавливают на кильчевание или высаживают.

Из других приемов, ускоряющих окоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка.

Посадка черенков в школку и уход за ней. До посадки черенков весной, а еще лучше с осени почву глубоко перекапывают, одновременно вносят органические удобрения. На 1 м² - 0,5-1 ведро хорошо разложившегося навоза или компоста. При перекопке почвы в случае обнаружения личинок хрущей или других корнегрызущих вредителей их уничтожают.

Черенки высаживают в канавы глубиной не менее 40 см и шириной, равной ширине лопаты. На дно канавы желательно внести хорошо разложившийся навоз или компост из расчета 0,5—2 ведра на 1 м², тщательно перемешав его с землей. При посадке отбраковывают черенки, не образовавшие каллус, подсушенные и нежизнеспособные. Чем тщательнее отбор черенков при посадке, тем больше выход саженцев из школки и лучше их качество. Черенки устанавливают наклонно к одной из сторон канавы на расстоянии 10—12 см друг от друга с таким расчетом, чтобы один-два глазка оставались над поверхностью почвы. Затем канаву до половины засыпают плодородной землей, плотно утрамбовывают и заполняют водой. После впитывания воды канаву засыпают землей доверху.

В производстве после посадки черенки окучивают землей. На индивидуальных участках вместо окучивания черенки лучше укрывать пленкой, а поверх не насыпать слой земли 5-6 см. Для наблюдения за развитием черенков над ними оставляют узкий просвет (2—3 см) не покрытой землей пленки. Пленка надежно предохраняет от подсыхания верхние глазки и образующиеся молодые побеги от весенних заморозков. С появлением на черенках зеленых побегов их проветривают, приподнимая одну из боковых сторон покрытия, а после прекращения весенних заморозков и наступления устойчивой теплой погоды пленку снимают. Временное прикрытие пленки землей необходимо для уменьшения нагревания под ней воздушного пространства и задержания развития глазков.

При посадке нескольких рядов канавы роют параллельно на расстоянии 30—40 см. С посадкой черенков не следует запаздывать во избежание сокращения времени для роста и вызревания побегов.

В северных районах с коротким вегетационным периодом саженцы следует выращивать под пленкой. Это дает возможность раньше высадить черенки в школку и ускорить рост и развитие саженцев.

При выращивании саженцев под пленкой почву готовят с осени, а рано весной поверхность ее покрывают пленкой для скорейшего ее прогревания. Высаживают черенки по более плотной схеме размещения и в самый ранний срок.

Полив при посадке и позже проводят водой, подогретой до температуры 40-50 °С. Вслед за посадкой над черенками устанавливают невысокий каркас из металлических или деревянных дуг, поверх которых натягивают полиэтиленовую прозрачную пленку, которую прочно закрепляют землей.

В условиях засушливого климата и когда любитель появляется в саду только по выходным дням, саженцы лучше выращивать в траншее. Для этого роют траншею глубиной и шириной 30 см (длина произвольная).

Черенки длиной 40 см укладывают наклонно через 8-10 см и полностью засыпают почвой, оставляя только концы на поверхности, которые мульчируют. В углубление набирается влага, что способствует хорошему развитию саженцев.

Высокая приживаемость черенков и хороший выход первосортных саженцев из школки обеспечиваются тщательным и своевременным уходом за участком и растениями. Для этого необходимо периодически рыхлить междурядья и пропалывать сорняки в рядах. Если нет дождей, то школку поливают, для чего посередине междурядья делают канавки, в которые наливают воду. Поливать надо так, чтобы почва хорошо увлажнялась на глубину залегания корней. После полива канавки засыпают. Во второй половине лета поливы не проводят, что способствует приостановке роста и вызреванию побегов.

Полив можно совместить с подкормкой растений минеральными удобрениями. Весной в подкормке дают азотные и фосфорные удобрения, способствующие лучшему росту саженцев (250 г суперфосфата и 200 г аммиачной селитры на 10 ведер воды), летом - калийные и фосфорные удобрения, способствующие лучшему вызреванию побегов (250 г суперфосфата и 150 г калийной соли на 10 ведер воды). Весной можно подкармливать растения навозной жижей. Для приготовления ее на 10 ведер воды берут 2 ведра коровяка. Смесь оставляют бродить в кадке в течение 2—3 недель. При поливе 1 ведро жижи разбавляют 10 ведрами воды.

После того как на черенках разовьются побеги, их разокучивают, а в начале августа укрывной валик и вовсе разравнивают. Разокучивать побеги надо в пасмурный день, чтобы не вызвать ожогов прямыми солнечными лучами молодой ткани, лишенной хлорофилла. В это же время удаляют корни, развившиеся из верхних узлов, и побеги из нижних узлов, выбирают личинок хрущей, проволочников и других вредителей виноградных растений.

Для борьбы с милдью школку восприимчивых сортов периодически опрыскивают раствором бордоской жидкости: первое опрыскивание 0,5% раствором проводят, когда появляются первые 3—4 листа на побеге, последующие - 1 %-ным раствором после каждого дождя и по мере образования новых листьев.

В период роста побегов прищипывают пасынки, оставляя 1-2 листа. Слаборазвитые побеги на черенке удаляют, оставляя только 1—2 самых сильных. В конце лета верхушки побегов чеканят для лучшего вызревания древесины.

Выкопка саженцев. Саженцы выкапывают осенью. Вдоль одной из сторон ряда копают канавку на глубину залегания корней, затем подкапывают землю с другой стороны ряда и вместе с саженцами отваливают в канавку. Осторожно, чтобы не оборвать корни, саженцы выбирают из почвы и сортируют. Для посадки на винограднике отбирают только такие саженцы, у которых нижняя часть побега (с 3—5 почками) хорошо вызрела, а на пятке развилось несколько корней. Саженцы со слабым или невызревшим приростом и плохо развитыми корнями лучше вторично посадить в школку.

Рассортированные саженцы связывают в пучки, прикрепляют к ним этикетки, заворачивают в пленку и укладывают в погреб или подвал на хранение. Саженцы можно хранить и во влажном песке.