Флокс

Это, пожалуй, самое замечательное растение из семейства синюховые! По разновидности, разнообразию окраски, аромату, длительности цветения ему соперников найдется немного. Недаром флокс пользуется неизменной любовью и популярностью у садоводов. В августе его просто нечем заменить.

Этот род насчитывает около 60 видов, и только один флокс Друммонда однолетник, а все остальные — многолетники. Практически все виды растут в Северной Америке. Она и является их родиной. В нашей стране известен только один вид — горный (стелющийся сибирский).

По габитусу флоксы условно можно разделить на два вида: стелющийся (5— 20 см) и кустовой (30—180 см). Стелющиеся, обычно, ползучие, образуют плотные подушки или ковры. Кустовые растут, естественно, кустом, который образуют несколько прямостоячих облиственных стеблей. Цветки не слишком разнообразной, воронковидной, формы, но зато всевозможной расцветки (кроме желтой), собраны в плотные метельчатые соцветия. А вот форма соцветий довольно разнообразна: конусы, шары, полушария, пирамиды, зонтики. Сроки цветения широко раздвинуты, что позволяет любоваться их роскошным цветением практически все лето. Ранние сорта флоксов зацветают уже в конце мая—июне и цветут до середины июля. Флоксы среднего срока цветения, цветут с конца июля до середины августа, а поздние только начинают с середины—конца августа цвести и цветут до середины— конца сентября и даже октября. Сроки и длительность цветения зависят от погоды. При сухой и жаркой погоде цветение и начинается дней на 10 раньше, и идет короче. При прохладной и достаточно влажной погоде, цветение задерживается на недельку и продолжается дольше обычного. Чтобы продлить цветение флоксов, надо их в жару постоянно поливать. Срок цветения любых цветов продлевает такая простая мера, как своевременная уборка увядающих цветков. У флокса их можно просто отряхнуть с соцветия. Это, кстати, позволит соцветиям сохранить опрятный вид.

Все флоксы не переносят кислой почвы, а потому и подкармливать их надо такими удобрениями, которые не подкисляют почву. Требуется постоянно следить за тем, чтобы земля не закислялась, для этого можно по влажной земле рассыпать золу (полстакана вокруг каждого растения). Причем достаточно проделывать эту несложную операцию весной и в конце лета.

Флоксы выносят из почвы каждый сезон большое количество минеральных элементов, поэтому им требуется подкормка, и не одна. Они не любят засухи, но и не переносят сильного переувлажнения, поэтому надо и поливать регулярно, и обеспечить хороший дренаж на случай затяжных дождей и весеннего половодья. Чтобы не заниматься дренажными работами, проще посадить флоксы на небольшое возвышение (25 см). Флоксы солнцелюбивы, но небольшое затенение в полдень пойдет им на пользу — не так быстро выгорят и отцветут. В полутени, под кронами плодовых деревьев с юго-восточной или юго-западной сторон, они цветут продолжительно и пышно.

В общем-то флоксы зимуют без укрытия, но в суровые бесснежные зимы или при морозах после оттепели могут погибнуть. Поэтому, на всякий случай, их лучше осенью, после срезки отцветших растений (на 5 см от уровня земли), слегка окучить торфом, в который рекомендуется добавить золу (пол-литровая банка на ведро, емкостью 10 л). Либо просто не срезать растения осенью. Первые морозы «подломят» стебли, и они прикроют корневище. Если вы так уж боитесь возбудителей болезней, то полейте флоксы в начале осени «Фитоспорином» «прямо по голове», а заодно и почву вокруг них. Эта простая и очень эффективная мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных и бактериальных болезней.

На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную, зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но вот если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия, или кальция, либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем, либо вообще растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (1 ст. ложка кальциевой селитры плюс 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды) — по 0,5 л раствора под куст. Но обычно нижние, усыхающие, листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.

Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания в глубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше, на всякий случай, замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10—15 дней, в зависимости от погоды.

Для посадки подойдет любая садовая земля слоем 25—30 см, с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA один раз на три года. Либо можно внести половину стакана золы и по столовой ложке суперфосфата и калия (желательно не содержащего хлор). Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2—3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение) в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение. Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через три года следует снова внести 0,5 ст. ложки гранулированного удобрения AVA, которого растению хватит еще на 3 года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5—6 лет как раз и наступит время пересадки.

Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной, при отрастании молодых побегов, летом, во время бутонизации, и осенью, после цветения (достаточно 1 ст. ложки под растение).

Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5%-ный раствор — 1 ч. ложка без верха на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1 : 20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1 : 10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить раствором содержащего медь препарата (1 ч, ложка без верха на 0,5 л воды).

Не забывайте, что флоксы — влаголюбивые растения, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив.

Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому постепенно происходит выпирание корневища из почвы. Из-за этого флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей, плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.

Деление кустов надо делать обязательно раз в 4—6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому когда вы отделяете знакомым кусок корневища с краю куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки центральной части следует вырезать, а оставить только молодые, периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и с соседями поделиться, а также продать, обменять флоксы на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ их размножения. Можно сделать это весной, в конце мая, но на Северо-западе лучше в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей <сть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Весной каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.

Весной почти каждая отломившаяся часть надземной части или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке. Осенью можно высадить деленку всего с 2 почками.

Кроме деления куста флоксы можно размножить черенкованием. В это же лето укорененные черенки зацветают. Это самый выгодный и достаточно быстрый способ размножения флоксов. Черенковать можно кусочками стеблей с листом. На черенки в первой половине лета берут зеленые части стеблей. Одревесневшие части стебля для черенкования не годятся. Так что если вы припозднились, то придется

использовать только верхние, еще зеленые, части. Зеленый же черенок весь можно использовать для черенков, причем из каждого стебля их можно нарезать столько, сколько у стебля листьев. Подержать денек в растворе «Корневина» или в растворе меда (1 ч. ложка на 1 стакан) и воткнуть в чистый песок, который насыпан слоем 2— 3 см на плодородный слой земли, затем накрыть банками. Череночник делают обязательно в тени. Черенки ежедневно 2—3 раза опрыскивают из ручного опрыскивателя и поливают. Почву переувлажнять нельзя — это может вызвать гниль нижней части черенков! Укоренение идет примерно 3 недели. Как только начнут отрастать новые листья, банки можно снять.

Если вы купили и посадили укорененный черенок, который представляет собой обычно всего один стебель, то мой вам совет: на следующий год весной все появившиеся побеги надо прищипнуть, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если у вас флокс дает мало побегов, то прищипка 2—3 стеблей в центре куста стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Делать прищипку следует, когда молодые побеги отрастут на высоту 20 см. Куст зацветет примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.

Флоксы размножаются и семенами, причем зацветают всего через 2 года. Семена собирают в октябре и сразу же высевают в школку. При семенном размножении растения, как правило, не наследуют родительского сорта. В потомстве происходит расщепление. Но при этом можно получить растения с необычным окрасок цветка. Специалисты называют это «тупой селекцией». Но для садоводов-любителей это — увлекательный процесс: всего за два года своими силами получить какой-то никому неизвестный флокс.

Хорошо зарекомендовали себя следующие сорта.

Сорта раннего срока цветения (с конца июня по середину июля):

Аленький цветочек — с карминово-розовыми шаровидными соцветиями, высота 65 см;

Депутат — с плотными шаровидными соцветиями карминового цвета с сиреневыми крапинками, высота 45 см;

Могучий — с рыхлым полушаровидным соцветием бледно-фиолетового розного тона, высота 90 см;

Москвичка — с плотным округло-продолговатым соцветием густо сиреневого цвета с пурпуровыми глазками у цветков, высотой 60 см;

Гор — цветки лососево-розовые, собраны в рыхлое пирамидальное соцветие, высота 65 см;

Фаершпигель — цветки огненно-красные с карминовым глазком, собраны в пирамидальное соцветие, высота 80 см;

Шнее пирамидальный — белый, высота 55 см.

Сорта среднего срока цветения (конец июля —начало августа):

Аврора — цветки кораллово-розовые с ярким, белым глазком, собраны в пирамидальное соцветие, высота 80 см;

Африка — ярко-пурпурное пирамидальное соцветие, высота растения 80 см;

Видар — округлое соцветие из пурпуровых цветков с белым центром, к концу цветения становятся сиреневыми, высота 60 см;

Новинка — сиренево-голубое овальное соцветие, высота 55 см;

Панама — белое пирамидальное соцветие, высота 70 см;

Румяный (Николай Вигоров) — крупные белые цветки с ярким малиновым центром, собраны в пышное коническое соцветие, высота 70 см, очень популярный и нарядный сорт;

Фиолетовый —- соцветие плотное, пирамидальное, ярко-фиолетовое, высота 100 см;

Мария Федоровна — ярко-малиновое, рыхлое, полушаровидное соцветие, высота 120 см.

Поздние сорта (с начала августа и позже—до середины сентября и позже):

Симфония Шостаковича — крупное, плотное, шаровидное соцветие из фиолетовых крупных цветков с яркой звездочкой в центре, высота 90 см;

Амарантризе — пурпурно-лиловое, ширококоническое, рыхлое соцветие, ны-сота 100 см;

Весна — плотное пирамидальное соцветие из красно-розовых цветков, высота 50 см;

Викинг — густо-розовое, плотное, овальное соцветие, высота 60 см;

Винтермерхен — голубовато-белое, плотное, плоскопиирамидальное соцветие, высота 60 см;

Кирмеслендер — пирамидальное соцветие из белых цветков с крупным красным глазком, высота 120 см.

Из современных сортов интерес представляют:

Анкатор джус — крупные (диаметром 4 см), бархатистые, темно-пурпурные цветки собраны в плотное округло-коническое соцветие, высота 100 см;

Блюмун — крупные темно-лиловые с голубым отливом цветки собраны в рыхлое овальное соцветие, высота 70 см, отличается длительным цветением с конца июня до заморозков;

Голубая отрада — крупные голубовато-фиолетовые цветки собраны в рыхлое пирамидальное соцветие, высота 90 см;

Розовый ковер — округлое розовое соцветие, высота 50 см;

Катюша — плотное, коническое, светло-малиновое соцветие, высота 90 см;

Сирень розовая — оригинальный сорт, похожий на сирень, образует крупное коническое соцветие из очень мелких (0,8 см) розовых цветков звездчатой формы;

Санрэй — округло-коническое соцветие из кораллово-розовых крупных цветков, высота 90 см;

Синее море — плотное шаровидное соцветие из фиолетовых с синим отливом цветков, синеющих к вечеру, высота 70 см.

Вредителей у флоксов практически нет, но существует не видимая глазом гадина, нематода. Заселенные ею кусты не развиваются, поэтому стебли значительно отстают в росте, в конце концов, растение прекращает цвести. Как бороться? Хищная родственница «Немабакт» вытесняет своих травоядных сестер с занимаемой территории, используйте ее. Кроме того, многими цветоводами замечено, что бархатцы (тагетесы) тоже потеснят нематоду с участка. Поэтому сажайте бархатцы вокруг флоксов. Кстати, они прекрасно задекорируют некрасивую нижнюю часть этих растений. После наступления морозов не убирайте бархатцы, пусть так и зимуют. Уберете их весной, срезав только надземную часть.

Из болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая обычно сильно проявляется во влажную, а тем более холодную, погоду, что на Северо-западе с середины августа не редкость. Самое простое мероприятие — профилактическое опрыскивание «Цирконом» или «Эпином-экстрой» в момент бутонизации растения. Можно также использовать «Новосил» (или «Силк»), Прекрасный результат дает систематическое (1 раз в 3 недели) опрыскивание (или простой полив) растений препаратом «Здоровый сад», особенно в сочетании с «Экоберином».

Изредка появляется ржавчина. Против нее тоже эффективны указанные препараты. Оба заболевания грибного происхождения, а потому, если нет указанных средств, можно воспользоваться «голубым опрыскиванием» (бордоской жидкостью). Чтобы не сжечь листья, сначала опробуйте приготовленный раствор на нижней части одного растения и лишь на следующий день опрыскайте остальные, если не было ожогов на экспериментальном. Если ожоги были, то добавьте воды в приготовленный раствор еще (четверть от приготовленного раствора).

Можно применять коллоидную серу, как только заметили первые признаки заболеваний. В марлевый мешочек насыпьте порошок коллоидной серы и в солнечное, сухое утро хорошенько опылите стебли флоксов.

Иногда случается опасное заражение флоксов неизлечимой вирусной болезнью. Такие растения отстают в росте, на верхушке стеблей листья становятся узкими, буквально нитевидными, остальные листья сморщиваются, а цветки приобретают зеленый цвет. Растение подлежит немедленному уничтожению, пока насекомые не перенесли вирус на остальные растения. Куст следует выкопать и сжечь. Считается, что 3—4 года на этом месте нельзя сажать флоксы и другие растения из семейства синюховые. При систематическом их применении (еженедельно) препаратом «Экстрасол»творят настоящие чудеса с цветами: они становятся ярче, крупнее, цветут дольше, не подвержены заболеваниям, интенсивность запаха резко усиливается. Растения легко восстанавливаются после засухи или заморозка.

Флоксы можно высаживать в ряд в миксбордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах.