Внесение удобрений

В Нечерноземной зоне России преобладают типы почвы, нуждающиеся в постоянном повышении плодородия путем внесения различных органических и минеральных удобрений. При этом органические удобрения (навоз, ком-посты, торфонавозный компост) особенно ценны для яблони и груши, но торф и фекалии в чистом виде лучше использовать не непосредственно, а для приготовления хорошего компоста. Система удобрения плодовых деревьев строится с учетом не только породно-сортовых особенностей, но и возраста деревьев, подвоя, свойств и плодородия почвы, продуктивности насаждений, а также системы содержания почвы в саду. Хорошая предпосадочная заправка почвы удобрениями, как правило, обеспечивает нормальное минеральное питание деревьев и их рост в первые 2—3 года после посадки. Если же в это время приросты побегов заметно ослабевают, то весной в почву вносят азотные удобрения. В садах, где не производилось предпосадочное внесение в почву фосфорных и калийных удобрений, их вносят при обнаружении ослабления приростов и установлении признаков недостаточности фосфора и калия методами химического анализа почвы и листовой диагностики.

Листовая диагностика

Почвенная, а также листовая растительная диагностика основана на том, что существует тесная связь между урожайностью и количеством питательных веществ, содержащихся в почве и листьях плодовых. Количество питательных веществ, которое необходимо внести с органическими и минеральными удобрениями, чтобы деревья давали высокий урожай хорошего качества, зависит от запасов питательных веществ в почве и содержания элементов питания в листьях деревьев. Поэтому для расчета доз удобрений используют разработанные научно-исследовательскими учреждениями на основе проведения опытов средние ориентировочные дозы удобрений. Например, при избыточном содержании азота в листьях азотные удобрения не вносятся. При оптимальном содержании азота в листьях вносится средняя доза, равная 9 г. действующего вещества на 1 м², при недостаточном — полуторная. Рекомендуются следующие дозы удобрений на 1 м²: в молодом саду 9 г. азота, б г. фосфора, 9 т калия в действующем веществе и б кг навоза; в плодоносящем саду соответственно 9,6, 12 г. и 6 кг навоза

Основным способом внесения удобрений в саду является их внесение под перекопку в приствольные круги, где размещается основная часть корневой системы. До 4 лет жизни при- I ствольный круг в 2 раза больше кроны, но не

При благоприятных условиях питания деревья накапливают резервные питательные вещества в корнях, стволе, ветках, которые могут использоваться в периоды их роста и плодоношения. При внесении удобрений необходимо учитывать закономерности расположения корневой системы. На дерново-подзолистых почвах в молодом возрасте деревьев высокая плотность корней наблюдается под кроной, то есть большинство обрастающих корней находится вблизи ствола. Основная масса корней залегает в слое почвы глубиной до 60 см.

менее 1,5 м, в 4—6-летнем возрасте он в 1,5 раза больше. Чем старше дерево, тем больше приствольный круг и выше доза удобрений. Осенью приствольные круги перекапывают с внесением органических, фосфорных и калийных удобрений. Обработку проводят на глубину до 22 см на периферии кроны и 8—10 см около ствола. Для того, чтобы дать возможность кор-(продолжение после таблиц)

Внесение органических удобрений под плодовые деревья

Приствольный круг,	Навоз	или торфофекальный
диаметр, и	компост (кг на дерево)
2		5
2,5		10
3		15
3,5		20
4:.		25
4,5-5		.35-40

Дозы минеральных удобрений для неплодоносящих деревьев (г на 1 дерево)

Культура Азвт	Суперфосфат, 18 % Р205	Калийная соль, 40%К2О
...:::..::::>: о>::.::;::::...
В 1-й и 2-й год
Яблоня, груша, черешня, вишня 200—300
Слива, персик, абрикос 300—500
На 3-й и 4-й год
Яблоня 200—500	150-450	200-400
Груша 200—500	150-450	150-300
Ошва 300-600	200-500	150-300
Черешня 400—800	150-300	200-400
Вишня 300—600	150-300	200-400
Персик, абрикос 300—600	200-400	150-300

Дозы минеральных удобрений для плодоносящих деревьев (г на 1 дерево)

:	:::	...... ..: ...:	......;: ".: ":...:...:		>:>: ::: —
			Суперфосфат,	Калийная соль,
Культура		Азот, 28,5%	18 % Р2°5	40%	к2о
		Первые годы плодоношения	(4-8 лет)
Яблоня		700-1400	400-800		450-900
Груша		700-1400	400-800		250-500
Черешня		600-1200	300-800		450-750
Зишня		600-1200	300-800		450-800
Персик, слива	абрикос	900-1800 Последующие годы плодон	400-900 ошения		450-600
Яблоня		1200-2000	700-1100		750-1250
Груша		1200-2000	700-1400		600—1000
Черешня, вишня		1200-1800	700-1300		750-1250
Персик, слива	абрикос	1400-2400	900-1400		750—1000

Дозы удобрений под ягодные культуры (г на 1 сотку)

Культура	|||		Азот, 20,5 % 800-1200	Фосфор, 18 %	Калий; 40 %
Малина, ежевика				400-750	1200-1800
Смородина и крыжовник			1000-2000	300-600	1000—2000
Земляника:
перед закладкой плантации				600-1000	1200-1500
з 1 -й год плодоношения			400-1000
s последующие годы после сбора		ягод	300-500

ням освоить удобренный слой почвы, в последующие годы площадь обрабатывают на глубину 8—10 см. Через 2—3 года удобрения вносят вторично, а почву на периферии кроны обрабатывают на глубину 20—22 см. Хорошие результаты дает внесение удобрений в канавки. При этом способе с двух сторон дерева роют канавки глубиной 40—50 см и шириной около 50 см и вносят в них органические, фосфорные и калийные удобрения. На 1 мЗ канавки можно давать около 4—8 ведер перегноя или 10—20 ведер торфа либо 6—10 ведер компоста. Кроме того, вносят до 1 кг суперфосфата и 200 г. калийной соли. На следующий год удобрения вносят в канавки с двух других сторон дерева. Можно вносить удобрения в 1 год в кольцевую канавку по периферии кроны. Через каждые 4—5 лет внесение удобрений повторяют, при этом канавки в связи с ростом кроны располагают все дальше от дерева, ближе к середине междурядий. На легких супесчаных почвах в канавках очень полезно делать прослойки из смеси глины и торфа или земляного компоста, так как они задерживают влагу и питательные вещества в почве. Распространен способ очагового внесения удобрений — в лунки, которые следует копать на площади приствольного круга на глубину 25—30 см подальше от ствола, чтобы не повредить корни. В лунки вносят смесь органических, фосфорных и калийных удобрений.

Азотные удобрения легкоподвижны в почве. Поэтому заделка их осенью в почву нецелесообразна, так как они могут вымываться талыми водами. Эти удобрения применяют весной при проведении первой обработки почвы в саду. На почвах легкого механического состава азотные удобрения вносят в 2 приема, так как здесь возможно вымывание их влагой выпадающих осадков из корнеобитаемого слоя. В плодоносящих садах при высокой урожайности 2/3 азотных удобрений можно внести ранней весной, а 1/3 дозы — перед июньским отпадением завязей.

При внесении удобрений под плодовые культуры нужно позаботиться о борьбе с сорной растительностью. Уничтожение ее достигается обработкой почвы на приствольных кругах, которая способствует также улучшению воздушного режима почвы, накоплению влаги и питательных веществ. Перекопку приствольных кругов лучше проводить садовыми вилами. При перекопке лопатой ее ставят по радиусу приствольного круга, чтобы меньше повреждались корни. Время обработки приствольных кругов — сентябрь—октябрь.

В годы с неблагоприятными условиями для развития плодовых деревьев (подмерзание, слабая вегетация) кроме основного внесения удобрений проводятся корневые подкормки. Для корневых подкормок используются органические (навозная жижа, птичий помет — 0,6—1 кг на 10 м², навозная жижа разбавляется водой 1: 6 или 1: 10) и минеральные (мочевина, нитрофоска — по 3—4 г. на 10 м²) удобрения.

Компост следует постоянно подсыпать под ягодные культуры, неперепревшим подстилочным органическим материалом рекомендуется мульчировать почву под кустарниками и пространство междурядий.

Непосредственно хорошо перепревший навоз вносят в пропорции 3—4 ведра на 1 м² под малину, смородину, крыжовник и землянику перед закладкой сада и высаживанием культур, внесение навоза в указанном количестве повторяют каждые 2—3 года.

На протяжении всего вегетационного периода растения нуждаются в разных питательных веществах и в различной степени. В период цветения и плодообразования потребность растений в питательных веществах резко возрастает. В весенне-летний период растения должны быть обеспечены всеми необходимыми элементами и особенно азотом, в связи с необходимостью повышения активности цветения, завязывания плодов, роста побегов, формирования урожая и плодовых почек В летне-осенний период проходит вторая волна роста корней, продолжаются развитие плодовых почек и накопление питательных веществ. Питательные вещества, накопленные в летне-осенний период, влияют не только на качество плодов урожая данного года, но и на зимостойкость и урожайность следующего года. В летне-осенний период необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при снижении обеспеченности растений азотом.

Подготовка плодовых культур к перезимовке

Для обеспечения нормального роста, развития и плодоношения садовых насаждений немаловажную роль играет хорошая подготовка плодовых растений к перезимовке. После листопада в случае засушливой осени и высокого урожая на деревьях проводят подзимний полив. Особенно важен такой полив на почвах легкого механического состава. Под все культуры вносят органические удобрения или компост и минеральные удобрения (фосфорные и калийные), затем почву перекапывают. Осенняя перекопка сада отличается от весенней тем, что пласты почвы не разбивают и не рыхлят, так как грубокомковая почва задерживает больше влаги в позднеосенний и ранневесен-ний период. У взрослых деревьев (яблонь и груш) 1 раз в 2—3 года специальными скребками или металлическими щетками счищают на штамбах и развилках ветвей старые отмершие слои коры, которые затем собирают и сжигают. Это позволяет уничтожить яйца различных вредителей и уменьшить численность возбудителей болезней. Все трещины, дупла, места солнечных ожогов и морозобоин зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют 5%-м раствором железного купороса или 3%-м раствором нитрофена. Дупла после зачистки и дезинфекции пломбируют цементом с песком (в соотношении 1: 3).

В конце зимы, чаще в марте, у деревьев появляются солнечные ожоги, морозобоины на стволе, штамбе, основных ветвях и у корневой шейки. Их появление связано преимущественно с отмиранием части коры и древесины из-за резких колебаний температуры в коре в дневное и ночное время, достигающее нескольких десятков градусов. Наиболее надежным способом борьбы с ожогами является побелка деревьев известковым раствором в начале ноября, перед замерзанием почвы, или в январе—феврале. Поверхность ствола, окрашенная в белый цвет, отражает прямые солнечные лучи, предотвращается нагревание коры, и исчезает возможность появления солнечного ожога. Известью покрывают штамб и основания скелетных ветвей. Рецепт приготовления известковой побелки простой: 2—3 кг свежегашеной извести, 7—8 л воды, 300—500 г. казеинового клея и 100 г. предварительно разогретого столярного клея и 100 г. мучнистого клейстера с добавлением 2%-го раствора поваренной соли. Гашеную

Чувствительные к воздействию мороза кустарниковые плодовые культуры связывают, подтягивая ветки к центру, обвязывают лапником, а сверху укрывают мешковиной, брезентом или другой плотной тканью и закрепляют укрывной материал. Можно также использовать тростниковые ицновки

Молодые саженцы в первый год перезимовки, а также чувствительные к морозу плодовые деревья на зимний период необходимо утеплять. Для этого штамбы деревьев следует обернуть плотной тканью, обвязать соломой или лапником

известь разводят в воде и смешивают с разогретым клеем, клейстером и раствором поваренной соли, массу тщательно перемешивают, добиваясь равномерной консистенции.

Для защитного покрытия стволов и скелетных сучьев деревьев применяют также специальные краски ВС-54 и ВД-КЧ-577.

В зимний период большой вред молодым и плодоносящим плодовым деревьям причиняют мышевидные грызуны, зайцы и водяные крысы, которые объедают у них кору и основания скелетных ветвей. Для защиты деревьев от грызунов и морозобоин их стволы обвязывают (в ноябре) толем, рубероидом, соломой, ветками, белой плотной бумагой или металлической сеткой, периодически уплотняют и утаптывают снег в приствольных кругах. Стволы обвязывают плотно, без просветов, до самой земли, нижнюю часть обвязки присыпают землей. Нельзя покрывать стволы деревьев отпугивающими веществами — нитролом, автолом, химикатами, так как ткани дерева под воздействием этих веществ теряют зимостойкость и гибнут от вымерзания.

Нижнюю часть ствола окучивают на высоту 15—20 см. При снижении температуры кор-необитаемого слоя почвы проводят утепление приствольных кругов навозом, торфом, опилками, листвой или намораживают лед на приствольных кругах, поливая из шланга почву. В годы с обильным снеговым покровом, если температура воздуха снизилась до -30 °С, на штамб и на основания скелетных ветвей набрасывают снег, при этом не оголяя почву под кроной. При температуре около 0 °С снег стряхивают с ветвей, чтобы избежать их поломок В оттепели у молодых деревьев, которые не были обвязаны с осени, сильно утаптывают снег вокруг штамбов, чтобы их не могли повредить мыши. При вмерзании нижних ветвей молодых деревьев в плотный наст его разрушают. После схода снежного покрова снимают обвязку со штамбов деревьев и приступают к обрезке. Для лучшей перезимовки малины ее стебли связывают и пригибают к земле; во избежание поломок отдельных ветвей кустов смородины их также связывают. При отсутствии или малом слое снега (1—2 см) проводят утепление земляничных грядок лапником и другим укрывным материалом.